Die Inseln des Trasimenischen Sees, Insel für Insel

Der allgemeine Guide zum Trasimenischen See erklärt bereits, dass von den drei Inseln nur zwei besucht werden können, dass die Isola Maggiore das Spitzenmuseum hat und die Polvese seit 1995 ein Park ist. Das stimmt alles, aber es ist die Zusammenfassung, die zur Entscheidung dient, ob man kommt, nicht das, was man braucht, sobald man auf der Fähre steht. Er sagt nicht, was von der Spitzentradition heute übrig ist, dass das Schloss der Isola Maggiore seit 2026 eine Restaurierungsbaustelle ist und nicht besichtigt werden kann, oder warum die Fähren zur Polvese im Sommer 2026 wochenlang nicht fuhren.

Kurz gesagt: Dieser Guide geht auf die beiden besuchbaren Inseln im Einzelnen ein und erklärt auch, warum die dritte geschlossen bleibt. Er erzählt, wie aus der Isola Maggiore von einem Fischerdorf ein Ort mit achtzehn Einwohnern wurde, was von der Spitzenklöppelei heute noch zu sehen ist, was die Polvese jenseits des Etiketts "Park" wirklich enthält, wie viele Kilometer ihre Wanderwege haben, wie die Fähre hafenweise funktioniert, und was passieren kann, wenn nicht nur die Saison, sondern der See selbst die Überfahrten stoppt.

Er richtet sich an alle, die schon entschieden haben, eine Fähre zu nehmen, und wissen wollen, was sie erwartet, nicht an alle, die noch entscheiden müssen, ob sie an den See kommen: dafür gibt es den allgemeinen Guide. Der Trasimenische See liegt in Umbrien, im Landesinneren zwischen Florenz und Rom, nahe der toskanischen Grenze; um ihn richtig zu sehen, braucht man ein Auto.

Die Isola Maggiore: vom Fischerdorf zu achtzehn Einwohnern

Heute leben achtzehn Menschen auf der Isola Maggiore, dieselbe Zahl, die auch der allgemeine Guide zum See nennt. Das war nicht immer so. 1578 erreichte die Bevölkerung sechshundert Personen, den historischen Höchststand: eine enorme Zahl für vierundzwanzig Hektar, und der Beweis, dass die Insel einst ein echtes Fischereizentrum war, kein Randdorf. 1875, als ihr Gebiet Teil der Gemeinde Tuoro sul Trasimeno wurde, waren es bereits nur noch etwa zweihundert.

Der endgültige Einbruch kommt Mitte des 20. Jahrhunderts. Der See hat keinen natürlichen Abfluss, wie auch der allgemeine Guide erklärt, was ihn anfällig für wiederkehrende Verschlammungen macht: Phasen, in denen das Wasser stagniert und der Grund sich mit Schlamm füllt, was die Fischerei hart trifft. Genau das geschah mit besonderer Wucht Mitte des vergangenen Jahrhunderts: Die Fischerei, die die Insel jahrhundertelang getragen hatte, geriet in die Krise, und ein Großteil der Bevölkerung wanderte in die Städte und Industriezentren ab. Danach hat sich die Insel nie wieder gefüllt.

Die Spitzenklöppelei: eine zweimal unterbrochene Tradition, keine durchgehende Linie

Der allgemeine Guide zum See erzählt, dass Marchesa Elena Guglielmi 1904 eine Lehrerin aus Irland kommen ließ, um den Frauen der Insel die irische Häkelspitze beizubringen. Was er nicht erzählt: Die Tradition war nie durchgehend.

Die Schule schloss in den 1930er-Jahren. Die Klöppelei kehrte erst 1963 zurück, als Maria Vittoria Semolesti eine Genossenschaft von Klöpplerinnen gründete, um Produktion und Verkauf wieder aufzunehmen. Auch diese Genossenschaft schloss, 1975. Seitdem überlebt die Spitzenklöppelei durch die einzelnen Handwerkerinnen, die weiterhin vor ihren eigenen Häusern entlang der Via Guglielmi arbeiteten, derselben Straße, in der heute das Museum steht, im Palazzo delle Opere Pie aus dem 15. Jahrhundert. 1996 gründete eine Gruppe ehemaliger Schülerinnen von Semolesti einen Frauenkulturverein, um die Technik nicht ganz verschwinden zu lassen.

Das Museum ist immer zu besichtigen. Ob man auch eine Klöpplerin vor ihrem Haus bei der Arbeit findet, hängt vom Tag ab: Es ist ein Handwerk, das heute nur noch wenige ausüben, keine organisierte Vorführung.

Das Castello Guglielmi, seit 2026 im Umbau

Das Castello Guglielmi, das der allgemeine Guide als zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert gewachsen beschreibt, stand jahrzehntelang leer. Im Juli 2026 begannen die Restaurierungsarbeiten, mit dem erklärten Ziel, daraus ein Hotel zu machen.

Das ist eine gute Nachricht für die Zukunft des Gebäudes, aber wer auf die Insel kommt und hofft, es besichtigen zu können, sollte eine einfache Regel kennen: Solange die Baustelle offen bleibt, ist das Schloss nicht zu besichtigen, es ist nur von außen zu sehen, umgeben von Grün im oberen Teil der Insel. Ob und wann es wieder öffnet, und in welcher Form, ist noch nicht klar: Am besten informiert man sich vor Ort, bevor man erwartet, hineinzukönnen.

Die Isola Polvese: was jenseits von "einem Park" wirklich da ist

Der allgemeine Guide zum See nennt sie zu Recht einen wissenschaftlich-didaktischen Park, ein Status, den sie seit 1995 hat. Bevor man dort anlegt, hilft es zu wissen, was das physisch bedeutet, denn "Park" allein lässt an Wanderwege und wenig mehr denken.

Es gibt eine Verteidigungsburg aus dem 15. Jahrhundert, deren Bergfried sich rund fünfzehn Meter erhebt. Es gibt ein Kloster, das von San Secondo, olivetanischen Ursprungs, zwischen 1481 und 1492 umgebaut. Es gibt die Kirche San Giuliano, bereits 1028 als Pfarrkirche mit Taufbecken dokumentiert. Und es gibt die ehemalige Kirche Santa Maria della Cerqua, 1416 gegründet und 1419 zur Pfarrkirche erhoben, heute entweiht und als Orientierungspunkt für alle genutzt, die zu Fuß auf die Wanderwege aufbrechen.

Am überraschendsten ist der Wassergarten: ein Becken, das in den Fels eines alten Sandsteinbruchs geschlagen wurde, Ende der 1950er-Jahre nach einem Entwurf des florentinischen Landschaftsarchitekten Pietro Porcinai gebaut und 1965 in einen Teich mit Seerosen und Lotosblüten verwandelt. Das erwartet man nicht mitten in einem umbrischen See.

Die Insel war bis 1973 in Privatbesitz: zunächst von Conte Vincenzo Pianciani ab 1840, dann von Biagio Biagiotti von 1939 bis 1959, danach von Conte Giannino Citterio. Erst 1973 kaufte sie die Provinz Perugia, und erst von da an begann der Weg, der zum heutigen Park führte.

Die drei Wanderwege der Polvese, und wie viele Kilometer es wirklich sind

Auf der Insel gibt es drei ausgeschilderte Wege, jeweils farblich markiert. Der Percorso Centrale, grün, folgt dem Grat über rund 1,8 Kilometer, historisch-naturkundlich geprägt, mit Ausblicken auf den See. Der Percorso del Periplo, blau, umrundet die Insel entlang des Ufers über rund 3,5 Kilometer, fast eben. Der Percorso delle Croci, rot, ist der kürzeste, rund einen halben Kilometer, nahe dem alten Dorfkern, der Ölmühle und den ehemaligen Schweineställen.

Zusammen ergibt das rund sechs Kilometer, mit geringen Höhenunterschieden, auch für Familien mit Kindern geeignet, mehr zu Umbrien mit Kindern in unserem eigenen Guide zu Umbrien mit Kindern. Es ist ein Halbtagesspaziergang, keine Wanderung im sportlichen Sinn: Wer glaubt, "die Insel" in einer Stunde auf den kürzesten Wegen zu schaffen, irrt sich, wer eine echte Herausforderung erwartet, wird aber ebenso enttäuscht.

Die Isola Minore: warum sie privat bleibt, und was das wirklich bedeutet

Der allgemeine Guide zum See sagt, die Isola Minore sei unbewohnt und privat und könne nicht besucht werden. Alles richtig, und es ist einen genaueren Blick wert, warum.

Die Insel, rund sechs Hektar groß, gehört verwaltungstechnisch zur Gemeinde Passignano sul Trasimeno, nicht zu Tuoro wie die Maggiore. Sie war bis ins 15. Jahrhundert bewohnt; die Quellen sind sich über den Grund der Aufgabe nicht ganz einig, manche sprechen von Überfällen durch Piraten und Abenteurer, andere berichten, unter Berufung auf den Schriftsteller Matteo dall'Isola, von einer erzwungenen Umsiedlung nach Tuoro, angeordnet von den Perusiner Magistraten wegen interner Streitigkeiten unter den Bewohnern. Erhalten sind die Reste einer der heiligen Mustiola geweihten Kirche, die bis ins 18. Jahrhundert einem Einsiedler als Unterkunft diente.

Heute hat sie weder einen echten Anlegeplatz noch einen Fährdienst und ist von dichtem Stein- und Pinienwald bedeckt, der eine Kormorankolonie verbirgt. Sie ist privat: Nach den verfügbaren Quellen gehört sie einer alten Perusiner Adelsfamilie, den Grafen Baldeschi. Sie von der Fähre aus zu sehen, gut vierhundert Meter von der Maggiore entfernt, bleibt die einzig richtige Art, sie zu sehen.

Wie die Fähre wirklich funktioniert, Hafen für Hafen

Der von Busitalia betriebene Dienst ist für die beiden Inseln nicht gleich. Zur Isola Maggiore kann man von drei Häfen aus starten: Tuoro Navaccia, Passignano sul Trasimeno und Castiglione del Lago. Zur Polvese fährt man nur von San Feliciano ab. Das ist kein Zufall: Die Maggiore liegt näher am Nordufer, die Polvese ist bequem nur vom nächstgelegenen Hafen am Ostufer aus zu erreichen.

Zwei praktische Details, die selten irgendwo stehen. Fahrräder werden auf allen Linien befördert, gegen einen Tageszuschlag, auf bestimmten Fahrten und nicht an Feiertagen. Hunde über 35 Zentimeter Schulterhöhe brauchen einen Maulkorb und einen Zuschlag; kleinere müssen getragen oder in einer Transportbox mitgeführt werden.

Wir nennen hier keine Fahrpläne oder Preise, aus demselben Grund wie der allgemeine Guide: Sie ändern sich mehrmals im Jahr, und ein falscher Fahrplan auf einer Seite ist schlimmer als gar keiner.

Wenn der See selbst die Fähren stoppt

Der Trasimenische See ist flach und hat keinen natürlichen Abfluss, wie auch der allgemeine Guide erklärt: Er lebt fast ausschließlich vom Regen. Das ist eine strukturelle Eigenschaft des Sees, keine saisonale: In einem trockenen Jahr kann der Pegel so weit sinken, dass die Fähren ganz ausfallen, nicht nur ihren Fahrplan ändern.

Genau das geschah im Sommer 2026. Ab dem 29. Juni setzte Busitalia die Linie San Feliciano-Isola Polvese aus: Der Wasserstand war so weit gesunken, dass die Fahrt riskant wurde, mit der konkreten Gefahr, während der Überfahrt aufzulaufen. In den folgenden Wochen wurde ein kostenloser Ersatztransport eingerichtet, an Wochenenden ab Anfang Juli und dann täglich bis Ende August. Ab dem 31. August wurde auch die Linie Castiglione del Lago-Isola Maggiore ausgesetzt und durch einen Shuttlebus ersetzt.

Es ist dieselbe Wasserinstabilität, die vor Jahrhunderten die Fischerei auf der Isola Maggiore in die Krise stürzte, nur umgekehrt: Damals gab es zu viel Wasser und der Grund verschlammte, im Sommer 2026 gab es zu wenig, und die Boote liefen Gefahr, aufzusetzen. Deshalb lohnt es sich, vor der Abfahrt immer die Seite von Busitalia zu prüfen: Eine Linie kann von einem Tag auf den anderen wegen des Wasserstands ausgesetzt werden, nicht nur wegen des Saisonwechsels.

Welche Insel man wählen sollte, und ob beide an einem Tag Sinn ergeben

Der allgemeine Guide zum See gibt bereits die grundlegende Richtung vor: die Isola Maggiore für alle, die das bewohnte Dorf, die Kirchen und die Spitzenklöppelei wollen, das Schloss dabei nicht zu besichtigen, solange die Restaurierungsarbeiten andauern; die Polvese für alle, die wandern, schwimmen und draußen sein wollen, nun im Wissen, dass der Park auch ein Schloss, ein Kloster und einen Wassergarten enthält, den kaum jemand erwartet.

Beide am selben Tag zu machen, ist technisch nur möglich, wenn man akzeptiert, einen guten Teil des Tages im Auto zu verbringen: Die Abfahrtshäfen liegen an gegenüberliegenden Ufern des Sees, San Feliciano im Osten, Tuoro und Passignano im Norden. Zwischen der einen und der anderen Fähre liegt ein echter Umweg am Ufer entlang, keine zehn Minuten. Besser, man wählt eine Insel, macht sie richtig, und lässt die andere für einen weiteren Aufenthalt übrig.

Ein letzter praktischer Hinweis zur Polvese: Restaurant und Herberge der Insel öffnen nur saisonal, mit Öffnungszeiten, die sich mehr ändern, als man von einem so kleinen Stück Land erwarten würde. Trotzdem Wasser und etwas zu essen mitzubringen bleibt die vernünftige Wahl.

Was es jenseits der Inseln gibt

Die Inseln sind ein Teil des Trasimeno, nicht der ganze. Wer mehr als einen Tag hat, kann sie mit einer Runde durch die Ortschaften am Ufer verbinden, vollständig beschrieben im allgemeinen Guide zum Trasimenischen See, oder in Castiglione del Lago haltmachen, einem der drei Häfen Richtung Maggiore. Bei einem längeren Aufenthalt lohnt sich auch ein Blick auf drei Tage zwischen Umbrien und Umgebung, und ein Überblick über die ganze Region steht in unserem Guide Sehenswürdigkeiten in Umbrien.

Von Le Torri di Porsenna aus sind wir fünf bis zehn Minuten vom Südufer des Sees entfernt: Die genauen Entfernungen zu den Inseln und dem übrigen Gebiet finden Sie auf unserer Umgebungsseite, und für die Buchung des Aufenthalts gibt es unsere Zimmer.