Perugia Sehenswürdigkeiten: die vertikale Stadt, 44 Minuten

Vom Parkplatz bis ins Zentrum von Perugia vergehen oft die ersten zwanzig Minuten des Besuchs allein damit, herauszufinden, wie man hinaufkommt, nicht was es dort zu sehen gibt. Am Tag nach Assisi erwartet man auf dem Weg nach Perugia leicht dasselbe, nur größer: stille Gassen, eine Basilika im Zentrum von allem, Pilgertourismus, der den Takt des Tages vorgibt. In Perugia findet sich etwas anderes: eine Universität, die abends die Bars mit Studierenden füllt, und Busse, die sich unter den alten Stadtmauern kreuzen.

Kurz gesagt: Perugia liegt 44 Minuten von uns entfernt und ist eher eine Stadt, die arbeitet, als eine, die Touristen empfängt, senkrecht auf einem fast 500 Meter hohen Hügel erbaut, mit einem ganzen Renaissance-Viertel, das unter dem Zentrum vergraben liegt und von Rolltreppen durchquert wird. Dieser Guide erklärt die Geografie vor der Abfahrt, was zwischen Corso Vannucci und den beiden Museen im Palazzo dei Priori zu sehen ist, und warum es hilft, vorher zu wissen, welche Art von Stadt einen erwartet.

Geschrieben für alle, die einen Tag für die Sehenswürdigkeiten von Perugia haben, vielleicht ausgehend von einem unserer Zimmer im Le Torri di Porsenna, einem Agriturismo (einem Landgut mit Gästezimmern) in Umbrien, etwa auf halbem Weg zwischen Florenz und Rom. Besser vorher wissen, wo das Auto bleibt, als es beim Kreisen um die Stadtmauern herauszufinden.

Perugia ist kein größeres Assisi

Der Grund, warum Perugia alle überrascht, die direkt nach Assisi kommen, ist einfach: Es ist keine Wallfahrtsstadt, es ist die Hauptstadt Umbriens, und dort leben Menschen, die arbeiten und studieren, nicht nur solche, die zu Besuch sind. Die Universität Perugia, 1308 gegründet, zählt heute rund 27.000 Studierende; die Universität für Ausländer, 1921 entstanden und seit 1925 offizielle Institution, bringt noch einmal etwa tausend hinzu. Bei einer Stadt mit gut 162.000 Einwohnern ist fast jeder sechste Einwohner Student.

Ebenso deutlich muss man sagen: Im Hochsommer, wenn die meisten unserer Gäste ankommen, hat die Universität Semesterferien, und jener Teil der Stadt, volle Bars am Abend, das Kommen und Gehen zwischen den Vorlesungen, ist kaum zu spüren. Wer das studentische Perugia der Reiseführer sucht, findet im August vor allem seine touristische Version. Das ist kein Makel der Stadt, sondern ein Detail, das man kennen sollte, bevor man mit falschen Erwartungen ankommt.

Die vertikale Geografie, und warum es hilft, sie vorher zu verstehen

Perugia liegt auf 493 Metern Höhe, auf einem Hügel, den schon die Etrusker aus demselben Grund wählten wie heute alle, die mit dem Auto ankommen: Er lässt sich gut verteidigen und ist von Weitem sichtbar. Die Altstadt nimmt den Gipfel ein, und alles, was einen Besuch lohnt, Piazza IV Novembre, der Palazzo dei Priori, die beiden Museen am Corso, liegt dort oben. Das praktische Problem: Fast kein Parkplatz reicht so weit hinauf. Man lässt das Auto weiter unten stehen und steigt dann auf.

Das unterschätzen die meisten, die von auswärts einen Tagesausflug planen: Perugia besichtigt man nicht zu Fuß vom Parkplatz aus, wie ein kleineres Hügeldorf. Man erklimmt es, mit einem der beiden Systeme, die die Stadt eigens dafür gebaut hat, und welches man wählt, entscheidet über den Tag.

Zwei Wege nach oben: die Rolltreppen der Rocca Paolina und die Minimetrò

Der erste Weg, der eindrucksvollere, führt mitten durch eine vergrabene Festung. Papst Paul III. ließ die Rocca Paolina zwischen 1540 und 1543 über den Häusern der Familie Baglioni errichten, als Strafe nach dem Salzkrieg-Aufstand: Ein ganzes mittelalterliches Stadtviertel wurde in die Fundamente eingeschlossen, statt abgerissen zu werden. Das Volk von Perugia verzieh der Rocca nie: 1848 zerstörte es einen Teil, der Rest fiel nach der italienischen Einigung 1861. Erhalten sind die unterirdischen Strukturen, Gassen und Häuser, restauriert zwischen 1932 und 1965, heute begehbar, mit Alberto Burris Skulptur Grande Nero von 1984, die einen der Räume einnimmt.

Seit 1983 durchquert ein Rolltreppensystem diese Räume und verbindet den Parkplatz Piazza Partigiani mit der Piazza Italia. Sie zu nehmen bedeutet, Ebene für Ebene in einem Gebäude aus dem sechzehnten Jahrhundert aufzusteigen, umgeben von den originalen Ziegelmauern, statt in einem gewöhnlichen Treppenhaus.

Der zweite Weg ist neueren Datums und praktischer, wenn man von Norden kommt oder einen größeren Parkplatz bevorzugt: die Minimetrò, seit 2008 in Betrieb, verbindet Pian di Massiano mit Pincetto, am Rand der Altstadt, über sieben Stationen in rund zwölf Minuten auf einer Strecke von etwa drei Kilometern. Es ist eine automatische Kabinenbahn, gebaut, um den Verkehr zu entlasten, nicht für die Aussicht: Wer die Rocca Paolina verstehen will, nimmt die Rolltreppen, wer nur möglichst schnell ins Zentrum will, nimmt die Minimetrò.

Piazza IV Novembre und Corso Vannucci, das Herz am Ende des Aufstiegs

Wie auch immer man hinaufgelangt, man landet auf dem Corso Vannucci, der Hauptstraße, die sanft bis zur Piazza IV Novembre ansteigt: Perugias Flaniermeile, wo die Stadt einkaufen oder etwas trinken geht, und der beste Ort, um zu verstehen, was für eine Stadt man besucht, kein Freilichtmuseum, sondern ein Platz, der noch als Platz funktioniert.

In seiner Mitte steht die Fontana Maggiore, zwischen 1275 und 1278 erbaut, um die Ankunft des Wassers in der Stadt durch das neue Aquädukt zu feiern, das Wasser vom Monte Pacciano ohne Pumpen, allein durch Druck, heranführte. Das untere, fünfundzwanzigeckige Becken trägt Reliefs mit den zwölf Monaten und ihren Tierkreiszeichen, den freien Künsten, biblischen Szenen und zwei Fabeln von Äsop; das obere, vierundzwanzigeckige Becken zeigt Heilige, mythologische Figuren und die Personifikationen von Rom und Perugia. Die Reliefs stammen von Nicola Pisano und seinem Sohn Giovanni, der eines davon mit einem Adler signierte.

Der Palazzo dei Priori, der den Platz auf einer Seite abschließt, beherbergt allein zwei der besten Gründe, sich in Perugia mehr als eine Stunde aufzuhalten: die Galleria Nazionale dell'Umbria und das Collegio del Cambio.

Zwei Museen in einem Gebäude: die Galleria Nazionale und das Collegio del Cambio

Die Galleria Nazionale dell'Umbria belegt die beiden obersten Stockwerke des Palazzo, am Corso Vannucci 19: vierzig Säle auf rund 4.000 Quadratmetern, in der heutigen Anordnung seit 2006. Es ist die bedeutendste Sammlung umbrischer Malerei überhaupt, vom dreizehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert: Piero della Francesca, Fra Angelico, Gentile da Fabriano, Duccio di Buoninsegna, und natürlich Perugino, der genau hier ausgebildet wurde.

Das Collegio del Cambio, etwas weiter bei Nummer 25, war der Sitz der Geldwechslerzunft, einer der mächtigsten im Perugia der Renaissance. Zwischen 1498 und 1500 malte Perugino den Sala dell'Udienza aus: Propheten und Sibyllen, die Kardinaltugenden verkörpert durch berühmte Gestalten der Antike, Szenen aus dem Leben Christi. Zwischen den Figuren, in einem gemalten Rahmen, der aussieht, als hänge er an der Wand, brachte er sein eigenes Selbstporträt unter, wohl der direkteste Weg, dem Künstler ins Gesicht zu sehen, der die umbrische Malerei der Renaissance mehr als jeder andere prägte.

Zusammen brauchen Rocca Paolina, Galleria Nazionale und Collegio del Cambio mindestens anderthalb Stunden, die Anfahrt nicht mitgerechnet. Wer weniger Zeit hat, wählt eines der beiden Museen, statt beide in Eile abzuhaken.

Das etruskische Perugia, unter und neben dem mittelalterlichen

Vor der mittelalterlichen Kommune, noch vor den Römern, war Perugia eine der zwölf Städte des etruskischen Bundes, und zwei Orte erinnern besser daran als jedes Museum. Der erste ist der Pozzo Etrusco, der etruskische Brunnen, an der Piazza Danti, im dritten Jahrhundert vor Christus unter dem heutigen Palazzo Bourbon-Sorbello gegraben: Er reicht über dreißig Meter in die Tiefe, Durchmesser maximal 5,60 Meter, gedeckt mit Travertinblöcken ohne Mörtel. Ein schwebender Steg aus Glas und Stahl zeigt ihn von oben.

Der zweite ist der Arco Etrusco, auch Arco di Augusto genannt: in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts vor Christus erbaut, das am besten erhaltene der etruskischen Stadttore. Seinen zweiten Namen verdankt er Kaiser Augustus, der Perugia um 40 vor Christus sieben Monate lang belagerte und nach der Einnahme das Tor mit der Inschrift AVGVSTA PERVSIA wiederaufbauen ließ. Es liegt wenige Gehminuten von der Piazza IV Novembre entfernt, und darunter hindurchzugehen ist der einfachste Weg, vierundzwanzig Jahrhunderte Geschichte zu berühren.

Schokolade, vom Corso Vannucci bis San Sisto

Perugia ist auch eine Schokoladenstadt, und nicht nur wegen eines Festivals. Perugina wurde hier 1907 gegründet, und 1922 erfand eine der Teilhaberinnen, Luisa Spagnoli, den Bacio: Gianduia-Schokolade, gehackte Haselnüsse und eine ganze Haselnuss, mit dunkler Schokolade umhüllt. Sie hatte ihn zunächst "Cazzotto" genannt, Faustschlag, wegen seiner Form; Giovanni Buitoni benannte ihn um, überzeugt, dass sich niemand wohlfühlen würde, ihn an der Theke unter diesem ersten Namen zu bestellen.

Die Fabrik in San Sisto, knapp außerhalb des Zentrums, beherbergt heute die Casa del Cioccolato Perugina, ein 2007 zum Firmenjubiläum eröffnetes Museum, Anmeldung erforderlich: Geschichtsmuseum plus ein erhöhter Steg über der Produktionslinie. Im Herbst kommt außerdem Eurochocolate nach Perugia, eines der größten Schokoladenfestivals Europas; die Termine wechseln von Ausgabe zu Ausgabe, weshalb es sich lohnt, sie vor der Planung zu prüfen.

Die Giardini Carducci, für den Abschluss ganz oben

Bleibt nach den Museen Zeit für nur noch eine Sache, dann diese: die Giardini Carducci, am Ende des Corso Vannucci, über der Rocca Paolina, auf etwa 535 Metern Höhe. Sie tragen den Namen des Dichters Giosuè Carducci, der hier sein Canto dell'Amore schrieb, und waren schon immer der bequemste Aussichtspunkt der Stadt: Von hier sieht man das umbrische Tal, an klaren Tagen auch Assisi und den Monte Subasio.

Ein guter Ort, um den Tag zu beschließen: innehalten, den Blick lesen, verstehen, von wo man heraufgekommen ist, das ist eine andere Art, dieselbe vertikale Geografie zu betrachten, die den Aufstieg ein paar Stunden zuvor so mühsam gemacht hat.

Wann man kommen sollte: die lebendige Stadt und die Stadt in den Ferien

Perugia im Juli hat einen ganz eigenen Rhythmus: Es bringt Umbria Jazz, das die Stadt den ganzen Monat lang mit Konzerten füllt, von den großen Namen auf den Hauptbühnen bis zur kostenlosen Musik auf der Straße. Wer das Event sucht, findet das lebendigste Perugia des Jahres; wer die ruhige Stadt sucht, meidet diese Wochen besser absichtlich.

April, Mai, Juni und September bleiben die angenehmsten Monate: erträgliche Hitze für den Aufstieg zu Fuß, aktive Universität, weniger Andrang als im Hochsommer. Von November bis März lässt sich die Stadt ebenso gut besichtigen, mit weniger Menschen auf den Straßen, auch wenn die kürzeren Tage weniger Raum für Museen, unterirdische Viertel und einen steilen Aufstieg lassen.

Von hier nach Perugia, mit dem Auto oder der Bahn

Perugia liegt 44 Minuten von Le Torri di Porsenna entfernt, die nächstgelegene der drei umbrischen Städte, die von hier aus tagesausflugstauglich sind, neben Assisi und Orvieto: Mehr dazu, mit genauen Entfernungen, in unserem allgemeinen Guide zu was man in Umbrien sehen sollte. Details zu Bahnlinie und Auto stehen in unserem Guide wie man zum Trasimenischen See kommt.

Wer nur drei Tage hat und sich für den letzten Tag zwischen Perugia und Orvieto entscheiden muss, findet unseren Vorschlag in Umbrien in 3 Tagen. Wer einen weiteren Tag auf der toskanischen Seite der Grenze verbringen möchte, vielleicht auf den Spuren Peruginos, der in Città della Pieve geboren wurde, bevor er sich in Perugia ausbildete, findet dessen Heimatstadt in Città della Pieve und Perugino. Alles Weitere in der Umgebung, mit genauen Fahrzeiten, steht auf unserer Seite Umgebung.