Umbría queda tierra adentro entre Florencia y Roma, y su orilla del Lago Trasimeno está tan cerca de la Toscana que Castiglione del Lago suele tratarse como una parada, no como un destino: aparcar junto al agua, subir a las murallas de la fortaleza, una foto, y de vuelta a la carretera. Qué parte del pueblo se ve depende por completo de dónde se deja el coche.
En resumen: Castiglione del Lago es un pueblo en dos niveles, el del lago y el de dentro de las murallas, y hay que ver los dos para entenderlo de verdad. Esta guía cuenta la Rocca del Leone y qué hay realmente dentro, el tramo de muralla que sí merece la subida, el mercado que lleva casi cinco siglos funcionando, dónde aparcar sin dar vueltas y cómo cambia el pueblo entre agosto e invierno.
Está escrita para quien se aloja cerca y tiene una mañana, no un viaje entero, que dedicarle al pueblo. Esto es Umbría, en la frontera con la Toscana, y el coche es prácticamente imprescindible para ver algo más allá del propio pueblo. Nosotros estamos en Petrignano del Lago, a 5-10 minutos, que administrativamente es el mismo municipio: una de nuestras habitaciones es un buen punto de partida para venir sin prisa.
De isla a promontorio: por qué el pueblo tiene esta forma
Castiglione del Lago se alza sobre un promontorio que fue la cuarta isla del Trasimeno, la más grande de las cuatro. Se convirtió en tierra firme cuando el estrecho brazo de agua que lo separaba de la orilla se colmató. Antes, en el siglo VI a.C., los etruscos de Chiusi fundaron aquí un asentamiento llamado Clusium Novum: bajo el casco antiguo quedan todavía necrópolis etruscas, una en el barrio de Vaiano y otra cerca de Villa Strada.
Las murallas que rodean el pueblo datan de mediados del siglo XIII, mandadas construir por el emperador Federico II de Suabia. El municipio cuenta hoy con 15.173 habitantes, pero el centro histórico amurallado alberga solo una pequeña parte: la mayoría vive en las pedanías alrededor del lago, la nuestra de Petrignano incluida.
La Rocca del Leone: qué hay realmente dentro
La Rocca se construyó para Federico II a partir de 1247, casi con toda seguridad por encargo de Frate Elia da Cortona. Tiene una planta pentagonal irregular, con una torre triangular de 39 metros y cuatro torres en las esquinas; dos de ellas se rehicieron con planta circular en el siglo XVI, porque la forma curva resistía mejor los disparos de artillería. En el siglo XIV intervino también el arquitecto sienés Lorenzo Maitani, y en 1503 fueron los señores de Perugia quienes se ocuparon de nuevas obras: la fortaleza cambió de manos varias veces, y cada propietario añadió algo. Las obras continuaron hasta 1571 bajo Ascanio della Corgna, que además añadió un jardín a la italiana.
Hay que decirlo con honestidad: por dentro, la Rocca está prácticamente vacía. No hay salas amuebladas ni colecciones; hoy el interior funciona sobre todo como anfiteatro natural para espectáculos en los meses cálidos. Quien espere estancias con frescos se llevará una decepción. Quien suba por las murallas, la planta pentagonal y la vista sobre el lago, no.
El Palazzo della Corgna, y el tramo de muralla que sí merece la subida
Las salas con frescos que faltan en la Rocca están al lado, en el Palazzo della Corgna. Construido a partir de 1563 para Ascanio della Corgna, fue residencia de la familia hasta 1647 y después residencia ducal; el Ayuntamiento lo compró en 1870. Desde 1574 las estancias fueron decoradas por Niccolò Circignani, llamado el Pomarancio, con frescos que narran las hazañas de Ascanio y temas mitológicos ligados al lago.
El tramo de muralla que de verdad recomendamos es el pasadizo cubierto que une el Palazzo con la Rocca: un corredor con troneras que miran al lago, construido como vía de escape en caso de asedio. Es una experiencia distinta de un simple paseo por el adarve, porque se camina dentro del espesor de la fortificación, no encima de ella.
La iglesia de via Vittorio Emanuele, y un cuadro que se atribuyó a Rafael
En via Vittorio Emanuele, cerca de donde estaba la Porta Senese, se encuentra la iglesia de Santa Maria Maddalena. El edificio actual, neoclásico, se construyó entre 1836 y 1860 según proyecto del arquitecto Giovanni Caproni; el pórtico llegó en 1868, el campanario en 1893. La iglesia anterior, fuera de las murallas originales, había sido demolida en 1763.
Dentro se conservan una Madonna del Latte de escuela sienesa del siglo XIV y un fresco de 1850, la Cena de Emaús, de Mariano Piervittori. Pero la pieza que merece la parada es la Madonna in Trono, un cuadro del siglo XVI atribuido durante mucho tiempo a Rafael y hoy asignado a Eusebio da San Giorgio, discípulo del taller de Perugino, el mismo taller que dejó obra en Città della Pieve, a 20 minutos de aquí.
Dos plazas, no una
El pueblo amurallado se despliega a lo largo de via Vittorio Emanuele, la calle principal, con tiendas, comercios y la iglesia de Santa Maria Maddalena. Desemboca en piazza Mazzini, donde se alza el Palazzo del Capitano del Popolo, del siglo XIII. El viale Belvedere corre justo fuera, junto a las murallas, y es el punto donde la vista sobre el lago se abre de verdad.
Junto al agua, en cambio, está piazza Gramsci: bancos, parterres, el paseo del lago con bares y restaurantes. No es la misma plaza ni tiene la misma atmósfera. Quien se queda solo ahí ha visto una parte pequeña del pueblo, aunque sea la más fotografiada.
El mercado de los miércoles
Cada miércoles por la mañana, con una tradición que se remonta a 1548, el mercado ocupa el centro histórico. No está pensado para turistas: es donde quienes viven aquí todavía compran fruta, verdura y cosas para casa, con algún puesto de ropa de por medio. Si la estancia incluye un miércoles, merece la pena organizar la mañana en torno a esto, no en torno a la Rocca.
Dónde aparcar, de verdad
Los aparcamientos de pago junto al lago son los más cómodos, y por eso los primeros en llenarse los fines de semana de verano. Los de fuera de las murallas, hacia el viale Belvedere y más arriba, se llenan mucho más tarde, incluso en agosto, porque implican una breve subida a pie que desanima a quien busca la plaza más cercana. No es ningún secreto: es solo cuestión de quién está dispuesto a caminar cinco minutos cuesta arriba en lugar de dar vueltas buscando sitio justo bajo las murallas.
Qué se come: el lago, no la tierra
La cocina de Castiglione es cocina de lago, no cocina de montaña toscana. El plato símbolo es el tegamaccio, un guiso de pescado cocinado en una cazuela de barro con tomate, ajo, cebolla y vino blanco, servido sobre pan tostado. La regina in porchetta es la carpa cocinada con las hierbas de la porchetta umbra. El brustico, más raro en los restaurantes, es pescado asado sin escamar sobre brasas de cañas del lago, luego fileteado y aliñado con aceite y limón: un plato más de fiesta de pueblo que de menú turístico.
Agosto y el resto del año
En agosto el paseo del lago está lleno, el mercado del miércoles se mezcla con la gente de playa, y a finales de julio llega también la Rassegna Internazionale del Folclore. A mediados de julio, dentro de la Rocca, se celebra el Trasimeno Blues Festival.
El resto del año el pueblo no está vacío, solo es distinto. En primavera, normalmente entre finales de abril y principios de mayo, el antiguo aeródromo Eleuteri acoge Coloriamo i Cieli, un encuentro internacional de cometas que ya va por más de 25 ediciones. En diciembre y enero, sobre el lago frente al pueblo, se enciende el árbol de Navidad dibujado en el agua: más de 160 postes de sujeción y más de 2.000 luces perimetrales, alimentado al 100% con energía renovable. Fuera de esas fechas, de noviembre a marzo, muchas tiendas del centro histórico cierran o reducen el horario, y via Vittorio Emanuele se vacía pronto por la noche.
Cuánto tiempo hace falta, y cómo llegar
Desde nuestra casa, Castiglione del Lago está a 5-10 minutos. Una mañana o una tarde bastan para la Rocca, el Palazzo y un paseo por via Vittorio Emanuele; un día entero si se añade el mercado del miércoles o una parada más larga junto al lago.
Quien llegue en tren encontrará la estación a un kilómetro del centro, abierta desde 1875 en la línea que une Chiusi y Terontola: solo paran trenes regionales, no los Intercity. Para quien se aloja con nosotros, en cualquier caso, el coche sigue siendo lo más cómodo, son 5-10 minutos de colina, no un trayecto que haya que planificar. Quien prefiera moverse en bicicleta puede combinar la parada con el resto de la orilla: nuestra guía sobre el Trasimeno en bicicleta cubre el recorrido completo.
Para quien además busque las islas y los otros pueblos del lago, están en Cosa vedere sul Lago Trasimeno. Para organizar el resto del viaje por Umbría, Cosa vedere in Umbria recoge las distancias reales, y la página de alrededores tiene la lista completa de tiempos de trayecto desde aquí.
Preguntas frecuentes
¿Es mejor visitar Castiglione del Lago por la mañana o por la tarde?
Por la mañana es más tranquilo, sobre todo en verano, los aparcamientos junto al lago se llenan pronto los fines de semana, y si la visita coincide con el mercado del miércoles, este funciona solo por la mañana. Por la tarde el paseo junto al agua, en piazza Gramsci, tiene más ambiente pero también más gente.
¿Qué día es el mercado en Castiglione del Lago?
Los miércoles por la mañana, en el centro histórico, con una tradición que se remonta a 1548. No está pensado para turistas, así que hay sobre todo puestos de fruta, verdura y artículos para el hogar.
¿Dónde conviene aparcar en Castiglione del Lago?
Los aparcamientos de pago junto al lago son los más cómodos y por eso los primeros en llenarse los fines de semana de verano. Los de fuera de las murallas, hacia viale Belvedere, implican una breve subida a pie pero se llenan mucho más tarde.
¿Merece la pena entrar en la Rocca del Leone?
Sí por las murallas, la planta pentagonal y la vista sobre el lago, no por las salas interiores. La fortaleza está prácticamente vacía por dentro; las salas con frescos están en el Palazzo della Corgna, al lado.
¿Qué se come en Castiglione del Lago?
Platos de pescado de lago. El tegamaccio, un guiso cocinado en una cazuela de barro; la regina in porchetta, carpa cocinada con las hierbas de la porchetta umbra; y el más raro brustico, pescado asado sobre brasas de cañas.
¿Castiglione del Lago es mejor en verano o fuera de temporada?
Son dos pueblos distintos. En verano está lleno de vida pero también de gente, sobre todo en agosto; de noviembre a marzo muchas tiendas reducen el horario, pero en diciembre y enero se enciende el árbol de Navidad sobre el agua, y en primavera llega el festival de cometas Coloriamo i Cieli.
- Rocca del Leone, Wikipedia
- Palazzo della Corgna, Wikipedia
- Castiglione del Lago, Wikipedia
- Eventi - Castiglione Del Lago sul Trasimeno, Comune di Castiglione del Lago
- Luci sul Trasimeno | L'albero sull'acqua, Luci sul Trasimeno
- Tegamaccio del Lago Trasimeno, Umbria Tourism
- Discovering Lake Trasimeno: a journey through history, fishing and unique flavours, Umbria Tourism
- Castiglione del Lago, Umbria Tourism
- Stazione di Castiglion del Lago, Wikipedia
- Una passeggiata a Castiglione del Lago sul Lago Trasimeno, Gente in Viaggio
- Chiesa di Santa Maria Maddalena (Castiglione del Lago), Wikipedia
Bruno e Marisella Batinti
Propietarios y anfitriones de Le Torri di Porsenna
Bruno y Marisella Batinti son los propietarios de Le Torri di Porsenna, la abadía que encontraron en ruinas en 2014 y devolvieron a la vida como agriturismo de encanto entre Umbría y la Toscana. Viven aquí todo el año: las carreteras, los pueblos y las estaciones de las que habla L'Almanacco son los que recorren cada semana.