Cortona Sehenswürdigkeiten: die Toskana an einem Tag

1996 erschien Frances Mayes' Buch über Cortona, 2003 der Film, und beide zusammen prägen bis heute das Bild, mit dem die meisten Besucher ankommen: ein Steinhaus zum Restaurieren, eine Weinlese, ein Sommer, der alles verändert. Dieses Bild hilft wenig, wenn es darum geht, die tatsächlich verfügbaren Stunden sinnvoll zu nutzen, zwischen einem steilen Aufstieg, zwei Museen, die Zeit verdienen, und einem Platz, den alle vom selben Punkt aus fotografieren.

Kurz gesagt: Cortona lässt sich an einem Tag gut zu Fuß besichtigen, aber es hilft zu wissen, was am Film stimmt und was nicht, wie steil der Aufstieg wirklich ist und welche zwei Museen den Eintritt wirklich wert sind. Dieser Guide führt durch die Altstadt, von der Piazza della Repubblica zum MAEC, vom Museo Diocesano zur Fortezza del Girifalco auf dem Gipfel des Hügels, vorbei an den wichtigsten Kirchen und dem Fest, das Mitte August die Giardini del Parterre füllt.

Geschrieben für alle, die von Le Torri di Porsenna aus einen freien Tag haben, einem Agriturismo (einem Landgut mit Gästezimmern) in Umbrien, etwa auf halbem Weg zwischen Florenz und Rom. Cortona ist 22 Minuten mit dem Auto entfernt, schon in der Toskana, und dieser Guide zeigt es so, wie es wirklich ist, nicht nur als Kulisse eines Films.

Das Buch, der Film, und was an beiden stimmt

Bramasole gibt es wirklich. Es ist die Villa, die Frances Mayes bei Cortona kaufte, in der Ortschaft Torreone, und die sie zwischen den späten 1980er und frühen 1990er Jahren restaurierte, eine Erfahrung, die sie in dem Buch von 1996 beschrieb, aus dem später der Film von 2003 mit Diane Lane wurde. Gut zu wissen, bevor man losfährt: Bramasole gehört noch immer der Familie Mayes und ist nicht zu besichtigen. Für die Dreharbeiten wurde eine andere Villa bei Cortona verwendet, die Frances Mayes eigens dafür fand, um ein noch nicht restauriertes Bramasole darzustellen.

Trotzdem wäre es falsch, Cortona auf eine Filmkulisse zu reduzieren. Die Stadt bestand schon mehr als zweitausend Jahre, bevor das Buch erschien, mit einer etruskischen Geschichte, einem Renaissance-Zentrum und zwei Museen, die auch ganz ohne eine einzige Zeile über sie bestehen könnten. Genauso wahr ist, dass ein Teil der Altstadt inzwischen von diesem Ruhm lebt: Manche Schaufenster verkaufen eher den Namen des Films als Produkte aus der Region, und in der Hauptsaison hört man an der Hauptstraße mehr Englisch als Italienisch. Das ist weder ein Makel noch ein Verdienst. Es ist einfach, was mit einem Ort passiert, der aus einem Grund berühmt wird, der nicht seine eigene Geschichte ist.

Der Aufstieg, und wie viel Zeit man wirklich braucht

Cortona ist eine Hügelstadt, und das sollte man klar sagen, denn es ist das Erste, was Besucher unterschätzen. Es gibt keine Seilbahn: Der Bahnhof Camucia-Cortona, an der Strecke Florenz-Rom, liegt etwa drei Kilometer von der Altstadt entfernt und deutlich tiefer, sodass man von dort einen Bus, ein Taxi oder ein Auto für die letzte Strecke braucht. Wer mit dem Auto kommt, wie von hier aus, fährt direkt hinauf, aber sobald man außerhalb der Mauern geparkt hat, bleibt der Aufstieg zu Fuß steil und führt größtenteils über Kopfsteinpflaster.

Eine praktische Regel: Wer das MAEC und das Museo Diocesano wirklich sehen will, nicht nur die Hauptstraße entlanggehen, sollte mindestens drei Stunden innerhalb der Mauern einplanen. Wer Schwierigkeiten beim Gehen hat, sollte vorher prüfen, welche Punkte erreichbar sind, denn mehrere Gassen im Zentrum haben keine ebene Alternative.

Die Piazza della Repubblica und die Treppe des Palazzo Comunale

Das Herz der Stadt ist die Piazza della Repubblica, beherrscht von der Sandsteintreppe des Palazzo Comunale, erbaut zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert über den Resten des antiken römischen Forums. Neben der Treppe steht die Säule mit dem Marzocco, dem Löwen als Symbol von Florenz, im 16. Jahrhundert hinzugefügt, als Cortona unter florentinische Herrschaft kam. Der Palast beherbergt noch heute die Büros der Stadtverwaltung.

Es ist der Ort, an dem fast alle für das erste Foto stehen bleiben, und zugleich der beste Punkt, um die Form der Stadt zu verstehen: Von hier aus erkennt man, wie die Altstadt zur Festung hinaufklettert, während sich die Gassen mit der Höhe verengen.

Das MAEC, das etruskische Museum im Palazzo Casali

Das MAEC, das Museum der Etruskischen Akademie und der Stadt Cortona, befindet sich im Palazzo Casali, erbaut für die Familie Casali während ihrer Herrschaft über die Stadt, zwischen 1325 und 1409. Das Museum besteht in seiner heutigen Form seit 2005, doch seine Sammlung ist viel älter: Die Etruskische Akademie wurde 1726 von den Brüdern Venuti gegründet, denen es sogar gelang, eine italienische Ausgabe von Diderots Encyclopédie zu veröffentlichen, ein Detail, das viel über den Ehrgeiz der Institution verrät.

Zu den Stücken, die man nicht verpassen sollte, gehören der etruskische Bronzeleuchter, 1840 in der Gegend von Fratta bei Cortona gefunden, mit sechzehn Armen, verziert mit mythologischen Figuren, und die Tabula Cortonensis, eine Bronzetafel mit einer der längsten je gefundenen etruskischen Inschriften. Zwei Stücke, die den Aufstieg allein schon rechtfertigen, unabhängig von jedem Film.

Das Museo Diocesano und die Verkündigung von Fra Angelico

Das Museo Diocesano liegt an der Piazza del Duomo, in der ehemaligen Kirche del Gesù, und wurde 1945 gegründet, um Werke aus den Kirchen der Diözese zusammenzuführen. Der Grund für den Umweg ist ein einziges Werk, aber eines, das eine eigene Reise rechtfertigt: die Verkündigung von Fra Angelico, gemalt um 1430 und aus der Kirche San Domenico hierher gebracht, komplett mit ihrer ursprünglichen Predella. Dieselbe Sammlung zeigt auch Werke von Luca Signorelli, einem in Cortona geborenen Maler, sowie von Bartolomeo della Gatta.

Es ist das Museum, das die meisten Besucher bei knapper Zeit auslassen, weil es kleiner ist als das MAEC und weniger beworben wird. Wir raten davon ab: Es ist der Teil von Cortona, von dem der Film nie erzählt hat.

Die Fortezza del Girifalco, der höchste Punkt des Hügels

Oben auf dem Hügel, über dem Rest der Stadt, steht die Fortezza del Girifalco, 1549 für Cosimo I. de' Medici auf den Resten früherer Befestigungen errichtet. Heute beherbergt die Festung Ausstellungen und Veranstaltungen, darunter das Fotofestival Cortona On The Move, das 2011 ins Leben gerufen wurde: Die Öffnungszeiten ändern sich je nach Saison, weshalb es sich lohnt, vor einem eigens dafür unternommenen Aufstieg nachzufragen, besonders außerhalb der belebteren Monate.

Auch ohne hineinzugehen, bietet der Weg dorthin den weitesten Blick über das gesamte Val di Chiana, die breite Ebene, die sich Toskana und Umbrien teilen, und an klaren Tagen sieht man auch den Trasimenischen See.

Die Kirchen: Santa Margherita und San Francesco

Die Basilica di Santa Margherita, oberhalb des Zentrums gelegen, bewahrt die sterblichen Überreste der Stadtpatronin, die 1297 starb. Die erste Kirche, Giovanni Pisano zugeschrieben, wurde 1304 vollendet. Das heutige Gebäude ist das Ergebnis eines Umbaus im 19. Jahrhundert, dessen Fassade 1896 fertiggestellt wurde, und sie wurde 1927 zur Kleinen Basilika erhoben.

Die Chiesa di San Francesco, weiter unten gelegen, wurde 1246 auf einem Grundstück begonnen, das die Stadt Frate Elia schenkte, dem Nachfolger des heiligen Franziskus an der Spitze des Franziskanerordens. Sie bewahrt ein Reliquiar aus dem 10. Jahrhundert mit einem Splitter des Wahren Kreuzes, gestiftet 1244, sowie Werke von Pietro da Cortona, dem barocken Maler und Architekten, der 1596 in der Stadt geboren wurde.

Etruskisches Cortona: Mauern von etwa drei Kilometern Länge

Lange bevor es toskanisch war, und noch länger bevor es römisch war, war Cortona eine etruskische Lucumonie, eine der zwölf Städte des Etruskischen Bundes. Der Name Curtun taucht bereits in einer bronzenen Votivinschrift aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. auf. Die Mauern, die noch heute einen Teil der Altstadt umschließen, stammen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. und erstrecken sich über etwa drei Kilometer, einer der besterhaltenen etruskischen Mauerringe Italiens.

Außerhalb der Mauern, am Fuß des Hügels, bewahrt das archäologische Gebiet Sodo zwei große etruskische Grabhügel aus dem 7. und 6. Jahrhundert v. Chr., errichtet für aristokratische Familien. Kaum ein Tagesbesucher nimmt diesen Ort in seine Route auf, aber wer mehr als einen Tag hat, sollte ihn in Betracht ziehen.

Die Sagra della Bistecca, falls der Aufenthalt Mitte August liegt

Jedes Jahr füllen sich die Giardini del Parterre für ein paar Abende Mitte August mit der Sagra della Bistecca, einem Steak-Fest, veranstaltet vom örtlichen Fußballverein Cortona Camucia. Die Stände öffnen abends, meist von achtzehn Uhr bis Mitternacht, und die Veranstaltung steht allen offen, nicht nur den Vereinsmitgliedern.

Es ist keine Veranstaltung für die Besucher des Films. Es ist das Fest, das sich die Stadt selbst macht, und wahrscheinlich der Moment, in dem Cortona den Fotos, die man online sieht, am wenigsten ähnelt.

Wann man kommen sollte, und von hier nach Cortona

Cortona ist zu denselben Stunden voll wie Montepulciano und die anderen Hügelstädte der Gegend: später Vormittag und früher Nachmittag, in den belebteren Monaten des Jahres. Wer vor zehn Uhr oder am späten Nachmittag kommt, sieht dieselben Gassen ohne die Menschenmassen, und mit besserem Licht, um das Val di Chiana von den Aussichtspunkten aus zu fotografieren.

Von Le Torri di Porsenna aus ist Cortona 22 Minuten mit dem Auto entfernt. Es ist einer der einfachsten Tagesausflüge von hier, zusammen mit dem Trasimenischen See und Montepulciano, beide in den anderen Guides dieses Almanachs beschrieben, und ein Überblick über die ganze Region steht in unserem Guide Sehenswürdigkeiten in Umbrien. Wer länger als einen Tag bleibt, kann Cortona den Vormittag widmen und den Rest des Tages der Umgebung widmen, oder rechtzeitig zum Abendessen in unserem Restaurant zurückkehren, das umbrische und toskanische Küche Seite an Seite kocht.