Weinurlaub in der Toskana: Montepulciano und der Vino Nobile

Gäste, die länger als zwei Nächte bleiben, fragen wir fast immer, ob sie für ihren freien Tag schon einen Plan haben. Die häufigste Antwort ist "wir dachten an einen Tag in der Toskana", so gesagt, als wäre das eine ganz eigene Reise. Von Le Torri di Porsenna, unserem Agriturismo am Trasimenischen See (einem Landgut mit Gästezimmern) in Umbrien, sind es 30 Autominuten nach Montepulciano: näher, als es auf der Karte aussieht, und schon jenseits der Regionsgrenze.

Kurz gesagt: Montepulciano lässt sich an einem Tag gut besichtigen, aber der Wein, der seinen Namen trägt, verdient es, verstanden zu werden, bevor man ihn trinkt. Dieser Artikel erklärt, was man in der Altstadt sehen sollte, wie die in den Tuffstein gehauenen Keller unter den Renaissancepalästen funktionieren, was der Vino Nobile DOCG wirklich ist, und zu welchen Stunden die Stadt sich wegen der Reisebusse verändert.

Er richtet sich an alle, die bei uns einen freien Tag, ein Auto und die Neugier haben, zu wissen, was sie trinken, bevor sie es beim Abendessen bestellen.

Was den Vino Nobile von einem gewöhnlichen Sangiovese unterscheidet

Der Vino Nobile di Montepulciano ist ein DOCG-Wein aus mindestens 70% Prugnolo Gentile, so heißt hier ein lokaler Sangiovese-Klon, der sich über Jahrhunderte an diese Hügel angepasst hat. Der Rest der Cuvée stammt von anderen roten Rebsorten, mit einem kleinen Spielraum für weiße: Die einzige zugelassene Aromasorte ist die Malvasia bianca lunga.

Das Anbaugebiet schreibt vor dem Verkauf eine Mindestreifezeit von zwei Jahren vor; für die Riserva sind es mindestens drei. Das ist keine bürokratische Randnotiz: Es ist der Grund, warum ein junger Vino Nobile und einer mit ein paar Jahren mehr auf dem Etikett wie zwei verschiedene Weine schmecken, selbst aus demselben Weinberg.

Am 1. Juli 1980 war der Vino Nobile der erste italienische Wein, der das Halsband der Denominazione di Origine Controllata e Garantita tragen durfte, die höchste Klassifikation für italienische Weine. Das Winzerkonsortium, 1965 gegründet, bewahrt bis heute die allererste gedruckte Serie dieser Halsbänder auf. Der Dichter und Arzt Francesco Redi hatte ihn schon 1685 in Versen gekrönt: "Montepulciano d'ogni vino è il Re", Montepulciano ist der König aller Weine.

Die Weinkeller im Tuffstein, unter den Renaissancepalästen

Unter der Altstadt von Montepulciano verläuft eine parallele Stadt, in den weichen Tuffstein gegraben: Gänge und Keller, die sich unter mehreren Palästen am Corso öffnen, der Hauptstraße der Stadt. Der Palazzo Ricci, 1534 von Kardinal Giovanni Ricci nach einem Entwurf von Baldassarre Peruzzi in Auftrag gegeben, hat Keller, die auf mittelalterlichen Fundamenten stehen. Der Palazzo Contucci, im 16. Jahrhundert nach einem Entwurf von Antonio da Sangallo dem Älteren erbaut, hat Keller, die älter sind als der Palast selbst.

In den Gängen stehen große Holzfässer, viele davon noch handgefertigt, in denen der Vino Nobile die gesetzlich vorgeschriebene Reifezeit vollendet. In manchen unterirdischen Gängen wurden auch etruskische Gräber gefunden, ein Beleg dafür, dass hier lange vor dem Wein schon gegraben wurde.

Die Besuchsbedingungen unterscheiden sich von Keller zu Keller: Manche haben durchgehende Öffnungszeiten, andere arbeiten nur nach Voranmeldung oder zu bestimmten Jahreszeiten. Am besten vorher beim jeweiligen Produzenten nachfragen, statt davon auszugehen, dass man einfach hineinspazieren kann.

Der Turm des Palazzo Comunale, und was man von dort oben sieht

Der Palazzo Comunale an der Piazza Grande stammt aus dem 13. Jahrhundert, wurde aber im 15. von Michelozzo umgebaut, demselben Architekten, der in Florenz für die Medici arbeitete: Die Ähnlichkeit mit dem Palazzo Vecchio ist kein Zufall.

Der Turm lässt sich besteigen. Auf der einen Seite blickt man über die Valdichiana mit den Seen von Montepulciano, Chiusi und dem Trasimenischen See, bis zu den Apenninen. Auf der anderen Seite den Monte Amiata, das Val d'Orcia, Pienza, Montalcino und, in der Ferne, die Türme von Siena. An den klarsten Tagen erkennt man sogar den See, von dem man an diesem Morgen aufgebrochen ist.

Die Treppe ist eng und steil, ohne bequemere Alternative: Wer Knieprobleme oder Höhenangst hat, genießt die Aussicht besser von der Piazza Grande aus.

Der Tempio di San Biagio, allein vor den Stadtmauern

Der Tempio di San Biagio ist das isolierteste und meistfotografierte Bauwerk von Montepulciano: Er steht für sich allein auf einer Wiese knapp außerhalb der Stadtmauern, statt zwischen anderen Gebäuden eingezwängt wie der Rest der Altstadt.

Antonio da Sangallo der Ältere begann 1518 mit dem Bau, nach einem griechischen Kreuzgrundriss, der sich an der Basilika Santa Maria delle Carceri in Prato orientiert, einem Werk seines Bruders Giuliano, und an Bramantes Entwurf für den Petersdom in Rom. Die Kuppel, dreizehn Meter im Durchmesser, wurde zwischen 1536 und 1544 fertiggestellt.

Von den zwei geplanten Glockentürmen wurde nur einer vollendet, 1564. Diese Art von Unvollendetheit findet sich auch anderswo in Montepulciano: Die Fassade des Duomo an der Piazza Grande, erbaut zwischen 1586 und 1680 und erst 1712 geweiht, zeigt bis heute nacktes Ziegelmauerwerk.

Der Corso, die Straße, die sich in Form eines S hochzieht

Die Altstadt von Montepulciano liegt innerhalb dreier Mauerringe aus dem 14. Jahrhundert und bildet ein S, das man auf einer Karte gut erkennt. Die Hauptstraße, die alle nur Corso nennen, obwohl sie unterwegs mehrmals den Namen wechselt, steigt von der Porta al Prato bis zur Piazza Grande genau diesem S folgend an.

Zu beiden Seiten reihen sich Renaissancepaläste, erbaut zwischen dem frühen 15. und der Mitte des 16. Jahrhunderts, der Zeit, in der nacheinander Antonio da Sangallo der Ältere, Vignola, Baldassarre Peruzzi und später Ippolito Scalza hier arbeiteten. Wer sie ohne Halt durchquert, braucht wenig mehr als zehn Minuten: Die Zeit verlängert sich, sobald man vor jedem Portal stehen bleibt, was sich kaum vermeiden lässt.

Das Bravio delle Botti, falls der Aufenthalt in diese Tage fällt

Am letzten Sonntag im August treten acht Stadtviertel von Montepulciano beim Bravio delle Botti gegeneinander an: Zwei Athleten pro Team schieben von Hand ein rund 80 Kilogramm schweres Fass bergauf, vom unteren Teil der Stadt bis zur Piazza Grande. Die Viertel heißen Cagnano, Collazzi, Coste, Gracciano, Poggiolo, San Donato, Talosa und Voltaia, der Preis ist ein bemaltes Banner.

Das Rennen hat alte Wurzeln: Ein Gemeindestatut von 1373 legte seine Regeln bereits fest, damals noch zu Pferd, zu Ehren des Stadtpatrons. Das Pferderennen wurde im 17. Jahrhundert aus Gründen der öffentlichen Ordnung verboten; die Fassvariante ist jünger, sie entstand 1974 auf Initiative eines Ortspfarrers.

Fällt der Aufenthalt auf diesen Sonntag, lohnt es sich, bis zum Abend zu bleiben: Es ist einer der wenigen Tage im Jahr, an denen sich Montepulciano mit Einheimischen füllt statt mit Durchreisenden.

Die Reisebusse, und die Stunden, in denen Montepulciano eine andere Stadt ist

An dieser Stelle muss man ehrlich sein: Montepulciano lebt vom Busreisetourismus, und das ist der Preis dafür, so nahe an Siena, Florenz und dem Val d'Orcia zu liegen. Zwischen spätem Vormittag und früher Nachmittagszeit füllen sich in den verkehrsreicheren Monaten die Parkplätze vor den Stadtmauern, und die Strecke zwischen Porta al Prato und Piazza Grande wird eher zur Schlange als zum Spaziergang.

Wer vor zehn Uhr ankommt oder erst nach fünf Uhr nachmittags zurückkehrt, findet eine andere Stadt vor: dieselben Gassen, ohne das Gedränge, und Ladenbesitzer, die Zeit zum Reden haben, statt eine Schlange abzuarbeiten. Das ist kein nebensächliches Detail, denn gerade in den verkehrsreichen Mittagsstunden sind viele Schaufenster mit typischen Produkten eher auf Laufkundschaft ausgerichtet als auf jene, die den Unterschied kennen.

Da man ohnehin abends wieder bei uns übernachtet, ist es am einfachsten, früh aufzubrechen und wieder loszufahren, bevor der Großteil der Busse gegen Mittag seine Passagiere entlädt.

Was man mitnehmen sollte, und der Wein, mit dem er verwechselt wird

Der Vino Nobile ist oft die falsche Flasche, wenn man noch am selben Abend etwas trinken möchte: Er braucht Zeit. Der Rosso di Montepulciano, aus denselben Trauben, aber mit kürzerer Mindestreifezeit, ist die Version, die jung getrunken werden soll, und genau die empfehlen wir, wenn abends Pasta mit Ragù auf den Tisch kommt. Wer den Vino Nobile dagegen wirklich in Ruhe verkosten will, kombiniert den Ausflug besser mit zwei Nächten statt einem Tagestrip, mehr dazu in unserem Guide romantisches Wochenende in Umbrien.

Eine letzte Warnung, nützlich in jedem Weinladen außerhalb Italiens: Vino Nobile di Montepulciano und Montepulciano d'Abruzzo haben außer dem Namen nichts gemeinsam. Der erste wird aus Prugnolo Gentile auf diesen toskanischen Hügeln gemacht, der zweite aus der Rebsorte Montepulciano, angebaut in den Abruzzen, einer ganz anderen Region, weit von hier entfernt. Wer im Laden einfach nach "einem Montepulciano" fragt, riskiert, mit einem völlig anderen Wein nach Hause zu gehen.

Von hier nach Montepulciano, und was dazwischenliegt

Von Le Torri di Porsenna nach Montepulciano fährt man 30 Minuten, über die Grenze zwischen Umbrien und der Toskana, fast ohne es zu merken: kein großes Schild, nur die Landschaft, die sich leicht verfärbt. Auf derselben Strecke, etwas früher, liegen Chiusi und Città della Pieve, beide 20 Minuten von uns entfernt.

Wer mehr als einen Tag für Ausflüge einplant, sollte auch Pienza, 46 Minuten entfernt, und das Val d'Orcia, 52 Minuten, dazunehmen: Sie sind die natürliche Fortsetzung eines Tages in Montepulciano, kein eigener Ausflug. Wer lieber am See bleibt, findet auch Sehenswürdigkeiten am Trasimenischen See lesenswert, und, wenn die Reise es erlaubt, Cortona an einem Tag, den anderen Ausflug, der von hier aus genauso einfach ist. Einen Überblick über die ganze Region gibt unser Guide Sehenswürdigkeiten in Umbrien. Sowohl Umbrien als auch dieser südtoskanische Landstrich lassen sich am besten mit dem Auto erkunden: Busse gibt es, aber sie folgen den Fahrplänen der Einheimischen, nicht denen von Besuchern, die zwischen Orten unterwegs sind.

Abends wieder bei uns, kommt der im Keller verkostete Vino Nobile in unserem Restaurant erneut auf den Tisch, das umbrische und toskanische Küche Seite an Seite kocht: der einfachste Weg, den Tag zu beenden, ohne noch einmal ins Auto zu steigen.