Orvieto Sehenswürdigkeiten: die Stadt auf drei Ebenen

Zwei Stunden nördlich von Rom und gut eine Stunde südlich von Florenz steigt die Standseilbahn in wenigen Minuten hinauf zur Piazza Cahen, mitten in Orvietos Altstadt auf dem Felsen, die von unten wie eine einzige Postkarte wirkt. Von dort aus ist die meistbegangene Route immer dieselbe: direkt zum Dom, eine halbe Stunde vor der Fassade, Mittagessen, zurück zum Bahnhof im Tal. Das ist keine schlechte Art, den Tag zu verbringen. Aber es ist ein Fünftel von Orvieto, vielleicht weniger: Was man von der Piazza Cahen aus sieht, ist nur die mittlere Ebene einer Stadt, die auf drei echten Ebenen steigt und fällt, und die Ebene, die fast alle auslassen, ist die unter den eigenen Füßen.

Kurz gesagt: Orvieto ist das einzige Ziel dieser Liste, das wirklich auf drei Ebenen besucht werden sollte, nicht nur einer: das Tal, wo man Auto oder Zug zurücklässt, die Stadt auf dem Felsen mit dem Dom, und die Unterwelt, die unter beiden in den Tuffstein gegraben wurde, mit mindestens drei verschiedenen Stätten zur Auswahl. Ein gut genutzter Tag hier deckt zwei dieser drei Ebenen in Ruhe ab, nicht alle drei in Eile. Dieser Guide baut den Tag um diese vertikale Struktur herum auf, mit Entfernungen und Fakten, die wir geprüft haben, nicht aus dem Gedächtnis wiederholt.

Er ist geschrieben für alle, die von Le Torri di Porsenna aus einen einzigen freien Tag für die Sehenswürdigkeiten von Orvieto haben, 54 Minuten von hier entfernt, das letzte und am weitesten entfernte der umbrischen Ziele in diesem Almanach, und die nicht mit dem Gefühl zurückfahren wollen, nur eine Fassade gesehen zu haben, so bemerkenswert sie auch sein mag.

Die mittlere Ebene: der Felsen, der Dom und die Fassade, die alle fotografieren

Orvieto steht auf einem Felsen aus vulkanischem Tuffstein, der kilometerweit sichtbar ist, und sein Dom ist der meistfotografierte Punkt darauf. Er wurde 1290 von Papst Nikolaus IV. in Auftrag gegeben, mit Lorenzo Maitani als Chefarchitekt von den frühen 1300er Jahren bis zu seinem Tod 1330. Von ihm stammt die gotische Gestaltung der Fassade, mit den Reliefs, die die Geschichte der Menschheit von der Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht erzählen.

Es lohnt sich, das zu wissen, bevor man von den goldenen Mosaiken geblendet wird: Das meiste, was man heute sieht, ist eine Nachbildung aus dem vierzehnten bis sechzehnten Jahrhundert. Das einzige erhaltene Originalmosaik, die Geburt Mariens, hängt längst nicht mehr an der Fassade: Es befindet sich heute im Victoria and Albert Museum in London. Die zentrale Fensterrose stammt von Andrea Orcagna (1354-1380), die Bronzetüren mit den Werken der Barmherzigkeit sind eine spätere Ergänzung von Emilio Greco (1965-1970).

Die Cappella di San Brizio: warum der Eintritt kein Kann ist

Die Fassade ist der Grund, warum die meisten Menschen vor dem Dom stehen bleiben. Die Cappella di San Brizio im Inneren ist der Grund, warum es sich lohnt, hineinzugehen. Sie wurde zwischen 1408 und 1444 erbaut und in mehreren Etappen ausgemalt: Fra Angelico und Benozzo Gozzoli bemalten 1447 zwei Gewölbeabschnitte, doch der Großteil der Arbeit, und der Zyklus, der die Kapelle berühmt macht, stammt von Luca Signorelli, zwischen 1499 und 1504.

Das Thema ist das Jüngste Gericht, mit apokalyptischen Szenen, die den Sturz des Antichrist, das Ende der Welt und die Auferstehung der Körper einschließen, ein Zyklus, der Jahrzehnte später Michelangelos eigene Sixtinische Kapelle beeinflusste. Nicht weit davon bewahrt die Cappella del Corporale bis heute die Reliquie des Wunders von Bolsena aus dem Jahr 1263, jenes Ereignis, das Papst Urban IV. dazu bewog, das Fronleichnamsfest mit der Bulle vom 11. August 1264 auf die gesamte Kirche auszuweiten. Orvieto begeht diesen Tag noch heute mit einer historischen Prozession.

Die Ebene unter den Füßen: warum die Unterwelt der Teil ist, den fast alle verpassen

Hier beginnt der Teil von Orvieto, den die meisten Tagesbesucher nie zu sehen bekommen, und das ist auch der Grund für einen eigenen Guide, anstatt nur zu wiederholen, was unser allgemeiner Guide zu was man in Umbrien sehen sollte bereits erzählt. Unter dem Felsen graben die Bewohner seit rund zweieinhalbtausend Jahren in den Tuffstein: Brunnen, Zisternen, Taubenschläge, Steinbrüche, Keller, Ölmühlen. Die geführte Tour von Orvieto Underground führt durch einen Teil dieses Netzwerks, eine etwa einstündige Route, die die sich überlagernden Spuren des etruskischen Velzna neben mittelalterlichen und Renaissance-Überresten zeigt, die in denselben Fels gegraben wurden.

Der praktische Punkt: Es gibt in Orvieto nicht eine einzige unterirdische Stätte, sondern mindestens drei, jede für sich und getrennt verwaltet, weshalb wir sie im Folgenden einzeln behandeln, statt sie zu einer einzigen "Höhlentour" zusammenzuwerfen.

Der Pozzo di San Patrizio: 54 Meter, zwei Rampen, die sich nie kreuzen

Der berühmteste der drei ist der Pozzo di San Patrizio, und er verdient seinen Ruf. Papst Clemens VII. ließ ihn zwischen 1527 und 1537 graben, nachdem er sich nach der Plünderung Roms im selben Jahr nach Orvieto geflüchtet hatte, um der Stadt im Belagerungsfall eine Wasserversorgung zu sichern. Der Entwurf stammt von Antonio da Sangallo dem Jüngeren: ein zylindrischer Brunnen mit 13 Metern Durchmesser, der 54 Meter tief über 248 Stufen hinabführt und von 72 Fenstern beleuchtet wird.

Der eleganteste Teil ist die technische Lösung: zwei unabhängige Wendelrampen, jede mit eigenem Eingang, damit Männer und Maultiere auf der einen Seite leer hinabsteigen und auf der anderen Seite mit Wasser beladen wieder hinaufsteigen konnten, ohne sich auf der Spirale je zu begegnen. Am Boden hält eine natürliche Quelle den Wasserspiegel konstant. Der Brunnen wurde unter dem Pontifikat Pauls III. fertiggestellt, nach dem Tod von Clemens VII.

Pozzo della Cava: ein weiterer Brunnen, eine andere Geschichte

Wenige Gehminuten vom Dom entfernt, auf der gegenüberliegenden Seite des Felsens, ist der Pozzo della Cava eine ganz andere Geschichte. Der Brunnen etruskischen Ursprungs wurde am 25. April 1996 wiederentdeckt, als Räumarbeiten an der Stätte die Quelle freilegten, die unter zwölf Metern über Jahrhunderte angehäuftem Schutt begraben lag. Rund um den Brunnen besichtigt man Räume, die verschiedene Schichten der Stadtgeschichte erzählen: etruskische Überreste, eine große Grotte und mittelalterliche Keramiköfen.

2023 trat der Komplex dem weltweiten UNESCO-Netzwerk der Wassermuseen bei, eine Anerkennung, die viel darüber aussagt, was dieser Ort wirklich ist: keine für Touristen geschaffene Attraktion, sondern ein Stück etruskischer und mittelalterlicher Wasserinfrastruktur, das freigelegt und zugänglich gemacht wurde.

Die Necropoli del Crocifisso del Tufo, außerhalb der Stadtmauern

Außerhalb der Altstadt, am Fuß des Felsens, zeigt die Necropoli del Crocifisso del Tufo eine andere Seite derselben unterirdischen Geschichte: Hier wird nicht unter der Stadt gegraben, sondern neben ihr. Die Nekropole war hauptsächlich zwischen der Mitte des siebten und der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus in Gebrauch, mit über zweihundert Kammergräbern, jedes etwa drei mal zwei Meter groß, angelegt entlang eines Straßennetzes, das sie rasterartig ordnet, eine für eine etruskische Nekropole ungewöhnliche Anordnung.

Auf dem Türsturz jedes Grabes war der Name des Verstorbenen und seiner Familie eingemeißelt, ein Detail, das den Ort eher wie ein Archiv unter freiem Himmel wirken lässt als wie einen Friedhof im modernen Sinn. Die Ausgrabungen des neunzehnten Jahrhunderts waren unsystematisch und zerstreuten viele Funde; wissenschaftliche Untersuchungen wurden erst 1961 wieder aufgenommen, und sie waren es, die es ermöglichten, die heute sichtbare Anlage zu rekonstruieren.

Die dritte Ebene, aufwärts: der Torre del Moro

Nach dem Abstieg unter die Stadt ist die letzte Ebene Orvietos die höchste. Zum Torre del Moro, dort, wo die vier mittelalterlichen Stadtviertel aufeinandertreffen, fährt man die erste Hälfte mit dem Aufzug und steigt dann 236 Stufen zu Fuß hinauf, bis zu einer Terrasse mit einem 360-Grad-Blick über die Stadt und die umliegenden Hügel.

Der Turm hieß ursprünglich Torre del Papa; der heutige Name stammt den gängigsten Überlieferungen zufolge entweder von einem lokalen Magistrat mit dem Spitznamen "il Moro" oder von einer maurischen Figur, die bei der alten sarazenischen Turnierfeier der Stadt verwendet wurde. Jahrhundertelang war er die öffentliche Uhr Orvietos, und daneben steht der Palazzo dei Sette, der einst die Magistrate der wichtigsten Zünfte und Gewerbe der Stadt beherbergte und heute als Ausstellungsort dient.

Das Tal: wo der Tag beginnt und endet

Die dritte und tiefste Ebene Orvietos ist das Tal mit Orvieto Scalo, dem Bahnhof und den Parkplätzen. Man sollte es ehrlich sagen: Für sich allein ist es kein Ziel, sondern der Ausgangspunkt. Wer mit dem Auto anreist, wie von hier aus, hat zwei Möglichkeiten, in die Stadt hinaufzukommen: bei Campo della Fiera parken und mit Aufzügen und Rolltreppen ins Innere der alten Stadtmauern fahren, oder das Auto in der Nähe des Bahnhofs abstellen und mit der Standseilbahn hinauffahren, die in wenigen Minuten die Piazza Cahen mitten in der Altstadt erreicht. Das ist kein Ziel, das man dem Programm hinzufügen sollte, aber die Zeit für Auf- und Abstieg, so kurz sie auch ist, zählt zweimal: bei der Ankunft und bei der Abreise.

Wie viel Zeit man wirklich braucht, und was man weglassen sollte

Der ehrliche Teil dieses Guides ist die Auswahl, nicht die vollständige Liste. An einem einzigen Tag von hier aus, wenn man früh startet, füllen der Dom mit der Cappella di San Brizio plus eine einzige unterirdische Stätte, in Ruhe besichtigt, die verfügbaren Stunden gut. Der Versuch, am selben Tag einen zweiten Brunnen oder die Nekropole dazuzunehmen, bedeutet, alles in Eile zu sehen, und es ist besser, im Voraus zu entscheiden, was man für einen weiteren Besuch aufhebt, als es um vier Uhr nachmittags mit der Schlange noch vor sich zu entdecken.

Von den drei unterirdischen Stätten ist die einfachste Wahl, nur einen Brunnen einzuplanen: den Pozzo di San Patrizio, wenn die Renaissance-Ingenieurskunst reizt, den Pozzo della Cava, wenn die Neugier auf die etruskischen und mittelalterlichen Schichten der Stadt überwiegt. Die Necropoli del Crocifisso del Tufo passt, da sie außerhalb der Mauern liegt, besser zu einem zweiten Tag in Orvieto als zum ersten. Und wenn eine Stunde mehr als geplant übrig bleibt: Civita di Bagnoregio liegt in der Nähe, aber es liegt bereits außerhalb Umbriens, in Latium. Wer nur einen Tag für Orvieto hat, sollte es besser nicht noch dazuquetschen, denn es verdient einen ruhigen Besuch und keinen hastigen Abstecher am Ende des Tages.

Wann man kommen sollte

April, Mai, Juni und September bleiben die angenehmsten Monate, um durch die steilen Gassen der Altstadt zu laufen, ohne die volle Hitze des Hochsommers, und die Schlangen an den wichtigsten Stätten, den Dom eingeschlossen, sind außerhalb der Hauptmonate kürzer. Der Sommer bringt mehr Besucher und einen heißeren Aufstieg zum Torre del Moro. Der Winter zeigt Orvieto mit weniger Menschen auf den Straßen, aber die kurzen Tage lassen weniger Spielraum, um den Dom bei demselben Besuch mit einer unterirdischen Stätte zu verbinden, und sollten mit einem leichteren Programm geplant werden.

Le Torri di Porsenna liegt in Umbrien, an der Provinzgrenze zur Toskana, nahe dem Trasimenischen See, und die Fahrt nach Orvieto dauert 54 Minuten, die längste der in diesem Almanach genannten Entfernungen. Wer etwas Näheres sucht, auf der toskanischen Seite, kann unseren Guide zu Cortona an einem Tag lesen, 22 Minuten entfernt; wer mehr als einen Tag für Umbrien hat, findet das vollständige Bild in unserem Guide Umbrien in 3 Tagen. Bei Buchung eines unserer Zimmer findet sich die vollständige Liste der Entfernungen von hier aus, mit jedem weiteren Ziel der Umgebung, auf der Seite Umgebung.