Pienza und das Val d'Orcia an einem Tag, jenseits der Fotos

An der SR2, kurz hinter San Quirico d'Orcia, gibt es eine Kurve, die auf Google Maps schon jemand "die Zypressen" getauft hat. An einem Sommerwochenende hat sie noch eine zweite Eigenschaft: Autos, die kreuz und quer am Straßenrand stehen, Türen offen, Motor an, und Leute, die für das perfekte Foto ins Weizenfeld hinuntersteigen. Der Besitzer des Nachbarhofs hat Schilder aufgestellt, die Drohnen verbieten, und die Gemeinde hat die kommerzielle Nutzung von Bildern des Zypressenhains urheberrechtlich geschützt. Es ist die meistfotografierte Landschaft der Toskana, und einer der wenigen Orte, an denen der durchschnittliche Besucher mehr Zeit mit der Parkplatzsuche verbringt als damit, sich anzusehen, was vor ihm liegt.

Kurz gesagt: Pienza und das Val d'Orcia lassen sich gut an einem Tag besichtigen, aber nicht, wenn man nur an den Aussichtspunkten entlang der SR2 hält. Dieser Beitrag erzählt von der Stadt, die Papst Pius II. als Renaissance-Modell errichten ließ, vom Pecorino, der noch immer in derselben Straße verkauft wird, vom Platz in Bagno Vignoni, der buchstäblich ein Thermalbecken ist, von den Feldern, in denen Ridley Scott Gladiator drehte, und davon, wo es sich wirklich lohnt, das Auto stehen zu lassen.

Geschrieben ist er für alle, die von unserem Agriturismo am Trasimenischen See aus einen freien Tag haben. Wir liegen in Umbrien, an der Grenze zur Toskana, nahe dem Trasimenischen See, ungefähr auf halbem Weg zwischen Florenz und Rom, und für diese Gegend braucht man ein Auto. Pienza ist 46 Minuten von uns entfernt. Das Val d'Orcia, also die Zypressen, Bagno Vignoni und San Quirico d'Orcia, liegt bei 52 Minuten.

Pienza, die Stadt, die ein Papst ideal haben wollte

Pienza hieß Corsignano, als dort 1405 Enea Silvio Piccolomini geboren wurde. 1458 als Pius II. zum Papst gewählt, kehrte er im Jahr darauf in sein Geburtsdorf zurück und beschloss, es nach den Idealen seiner Zeit umzubauen: eine Stadt, die am Reißbrett entworfen wurde, um die Harmonie der Renaissance zu verkörpern, statt wie alle anderen über Jahrhunderte gewachsen zu sein.

Er beauftragte Bernardo Rossellino, einen Schüler Leon Battista Albertis, mit dem Projekt. Die Arbeiten zwischen 1459 und 1462 gestalteten die Piazza Pio II mit dem Palazzo Piccolomini, dem Palazzo Vescovile und dem Dom, der am 29. August 1462 geweiht wurde. Im Inneren folgt der Dom dem Grundriss einer deutschen Hallenkirche, wie Pius II. sie in seinen Jahren als Prälat nördlich der Alpen kennengelernt hatte: ein Detail, das offen mit der Außenfassade im reinsten toskanischen Renaissancestil bricht, und gerade deshalb einen zweiten Blick verdient.

Das ist der Grund, warum die Altstadt von Pienza seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe ist, als erste Anwendung des humanistischen Konzepts renaissancezeitlicher Stadtplanung. Es ist eine eigene, ältere Auszeichnung als jene, die das gesamte Val d'Orcia betrifft und erst 2004 folgte: Nur wenige Besucher wissen, dass es sich um zwei getrennte Anerkennungen aus zwei unterschiedlichen Gründen handelt.

Die Altstadt zu Fuß, und wo man das Auto stehen lässt

Die Altstadt von Pienza ist verkehrsberuhigte Zone: Autos dürfen nicht hinein. Wer ankommt, parkt außerhalb der Stadtmauern, auf dem Gemeindeparkplatz an der Via Mario Mencatelli nördlich der Stadt, oder entlang der Via San Gregorio, an der Provinzstraße bei der Tankstelle.

Von dort geht man zu Fuß weiter. Der Corso Rossellino durchquert die gesamte Altstadt in wenigen Minuten, aber es sind die kleinen Pecorino-Läden, einer nach dem anderen, die das Tempo mehr verlangsamen als die tatsächliche Länge der Straße. Der Palazzo Piccolomini mit seinem Hängegarten, der auf das Val d'Orcia und den Monte Amiata blickt, ist zu besichtigen: Von hier aus versteht man am besten, warum Pius II. gerade diesen Hügel für sein Projekt wählte. Wer nach einem Tag mit dieser Aussicht auch zu Hause eine besondere Aussicht sucht, findet sie in unserem Baumhaus zwischen Umbrien und der Toskana.

Der Pecorino von Pienza, ohne g.U. und ohne sie nötig zu haben

Der Pecorino von Pienza wird aus der Milch von Schafen hergestellt, die auf den sienesischen Tonhügeln rund um die Stadt weiden, kargen Böden, die seit Jahrhunderten mehr Wolle und Milch als Ernte liefern. Der lokalen kulinarischen Überlieferung zufolge reiste Lorenzo de Medici im 15. Jahrhundert eigens aus Florenz an, um ihn zu bekommen.

Anders als andere italienische Pecorino-Sorten hat der aus Pienza nie die europäische geschützte Ursprungsbezeichnung erhalten: In den 1990er-Jahren, als die Regelwerke erarbeitet wurden, hatten die großen Erzeuger kein Interesse, und die kleinen brachten nicht genug politisches Gewicht auf, um das Verfahren durchzusetzen. Die praktische Folge ist bis heute, dass auch Nachahmungen mit demselben Namen im Umlauf sind, ohne echten Bezug zur Region: Die einzige Sicherheit besteht darin, ihn direkt in den Läden der Altstadt zu kaufen, nicht dem Etikett zu vertrauen.

Jedes Jahr, in der Woche des ersten Sonntags im September, veranstaltet die Stadt die Fiera del Cacio: Pecorino-Stände säumen die gesamte Hauptstraße, dazu das Spiel Cacio al Fuso, eine Art Boccia, bei dem ein Käselaib auf eine in der Platzmitte steckende Spindel zugerollt wird.

Das Val d'Orcia ist eine Landschaft, kein einzelner Ort

Das UNESCO-Gebiet Val d'Orcia umfasst mehr als 61.000 Hektar zwischen den Hügeln südlich von Siena und dem Monte Amiata und schließt die Gemeinden Pienza, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Radicofani und Montalcino ein. Es ist weder ein Baudenkmal noch ein einzelner Ausblick: Es ist die Art und Weise, wie Landwirtschaft und befestigte Hügeldörfer während der Renaissance nach einer Vorstellung von "gut regierter" Landschaft angeordnet wurden, die ebenso schön wie ertragreich sein sollte.

Genau das, mehr als jedes einzelne Foto, ist der Grund, warum das Val d'Orcia Weltkulturerbe ist. Es lohnt sich, das vor der Anreise zu wissen, denn es hilft, über die einzelne Zypresse hinauszuschauen: Es geht nicht um den Baum, sondern um den ganzen Hügel drumherum.

Die meistfotografierten Zypressen, und warum es sich lohnt, woanders zu halten

Die bekannteste Zypressengruppe steht entlang der SR2, der alten Via Cassia, kurz nördlich von San Quirico d'Orcia, an einer kleinen Stelle namens I Triboli: ein ringförmiger Hain auf einer Kuppe inmitten bestellter Felder, mit einem kleinen Parkplatz auf jeder Straßenseite. Wenige Gehminuten entfernt, einen Feldweg neben dem Haupthain hinauf, liegt eine zweite, kleinere und weniger überlaufene Gruppe.

Ehrlich gesagt ist es aber einer der am wenigsten entspannten Orte im ganzen Val d'Orcia während der Hochsaison. An derselben Via Cassia, auf Höhe des Podere Poggio Covili in der Gemeinde Castiglione d'Orcia, sind haltende Reisebusse in Kurven, mitten auf der Fahrbahn geparkte Autos und Touristen dokumentiert, die für ein besseres Bild durch Weizenreihen und Luzernefelder laufen, mit echten Schäden an den Anbauflächen. Am nahegelegenen Feldweg mit der geschwungenen Zypressenallee, die zur Werbeikone wurde, gehören Drohnenverbotsschilder inzwischen ebenso zum Bild wie die Bäume selbst.

Das ist kein Grund, das Gebiet zu meiden, sondern die Uhrzeit zu ändern: früh am Morgen oder am späten Nachmittag, wenn das Licht für ein Foto ohnehin besser ist, lässt der Verkehr nach, und die Felder bleiben Felder, statt zur Kulisse zu werden, durch die man hindurchläuft.

Wo Ridley Scott Gladiator drehte

Ein Grund, warum dieser Abschnitt des Val d'Orcia so wiedererkennbar ist, liegt darin, dass das Kino ihn gezielt einsetzte, um das Paradies darzustellen. Die Weizenfeld-Szenen, durch die Maximus in seinem Traum und am Ende von Gladiator, erschienen 2000, geht, wurden an der Feldstraße von Terrapille gedreht, rund drei Kilometer südlich von Pienza: Der Ort hat heute einen kleinen Parkplatz und eine Aussichtsterrasse und ist ebenso zur festen Station geworden wie die Zypressen von San Quirico.

Die Szenen von Maximus' Zuhause in Spanien wurden dagegen bei San Quirico d'Orcia gedreht, auf dem Hof Poggio Manzuoli, erkennbar an der Zypressenallee, die zum Gebäude führt. Auch das ist, ehrlich gesagt, mittlerweile eher ein Stopp für Drehort-Jäger als für die Landschaft selbst geworden, eine weitere Erinnerung daran, dass die Fotografie hier, ob vom Filmteam oder vom Handy, mehr Menschen anzieht, als die Straße bequem verkraften kann.

Bagno Vignoni, der Platz, der ein Becken ist

In Bagno Vignoni hat der Hauptplatz keinen Brunnen in der Mitte: Er hat ein rechteckiges Becken mit Thermalwasser, umgeben von Arkaden, das dem Dorf seit dem Mittelalter seinen Namen gibt. Katharina von Siena badete hier während eines Aufenthalts zwischen 1362 und 1367; auch Enea Silvio Piccolomini suchte hier Linderung für seine Gicht, bevor er Papst Pius II. wurde, ebenso Lorenzo de Medici für seine Arthritis. Im 15. Jahrhundert war es unter Piccolominis eigener Schirmherrschaft Bernardo Rossellino, der Architekt von Pienza, der die Renaissance-Loggia rund um das Becken errichtete.

Heute darf in diesem Becken, der Piazza delle Sorgenti, nicht gebadet werden: Es steht als Denkmal unter Schutz. Auch der Parco dei Mulini etwas außerhalb des Dorfes, wo das Thermalwasser frei zu den alten Mühlen fließt, ist per Gemeindeverordnung für das Baden gesperrt. Wer wirklich in das heiße Wasser der Gegend möchte, kann das in den Thermalbecken einiger Hotels im Dorf tun, die auch für Tagesgäste geöffnet sind.

San Quirico d'Orcia und Monticchiello, die zurückbleibenden Dörfer

San Quirico d'Orcia ist eine historische Station der Via Francigena, des Pilgerwegs, der einst Canterbury mit Rom verband: Innerhalb der Stadtmauern liegen die Horti Leonini, ein Renaissance-Garten, den Diomede Leoni um 1580 auf einem von Francesco I. de' Medici geschenkten Grundstück anlegen ließ. Anders als die meisten Gärten seiner Zeit war er von Anfang an öffentlich gedacht, zur Bewirtung durchreisender Pilger: Buchsbaumhecken in Kreuzform, eine Allee aus Steineichen, eine Statue Cosimos III. de' Medici in der Mitte. Die Gemeinde ist seit 1975 Eigentümerin und hält ihn täglich geöffnet.

Monticchiello, ein Ortsteil von Pienza auf einem etwas weiter südlich gelegenen Hügel, ist dagegen der Ort, an dem man ankommen und den Platz selbst im August leer vorfinden kann, bis auf eine Sache. Jeden Sommer, ununterbrochen seit 1967, schreiben und spielen die Bewohner selbst ein Stück über ihre eigene Geschichte, auf dem Dorfplatz. Entstanden ist es als Reaktion auf den Niedergang der Halbpacht, der das Dorf in den 1960er-Jahren zunehmend entvölkerte: Das Teatro Povero di Monticchiello, heute eine Gemeinschaftsgenossenschaft, bleibt eines der wenigen erhaltenen Beispiele volkstümlichen "Autodramma"-Theaters in Italien.

Der Wein des Tals: die DOC Orcia, nicht der Vino Nobile

Das Val d'Orcia hat eine eigene Herkunftsbezeichnung, die DOC Orcia, getrennt vom Vino Nobile di Montepulciano, über den wir schon gesondert geschrieben haben. Das Regelwerk verlangt Rotweine auf Sangiovese-Basis mit mindestens 60 Prozent Anteil und Weißweine auf Trebbiano-Basis mit mindestens 50 Prozent, bei einem Höchstertrag von 10 Tonnen pro Hektar. Es sind andere Weinberge als die von Montepulciano, verteilt über die Hügel von San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia und Pienza selbst, die Weine ergeben, die außerhalb der Region weniger bekannt sind, aber eigens zur lokalen Küche passen: Pici-Nudeln, Pecorino, Wildschwein.

Wer schon einen ganzen Tag rund um den Wein plant, sollte sich besser für eines von beidem entscheiden, statt beides an denselben Tag wie Pienza und Bagno Vignoni zu hängen: Die Strecke verträgt beides zusammen nicht bequem.

Wie man den Tag plant

Rechnen Sie einen ganzen Tag ein, um Pienza, Bagno Vignoni und ein drittes Dorf, San Quirico d'Orcia oder Monticchiello, richtig zu sehen, ohne eine vierte Station nur deshalb hinzuzufügen, weil sie auf derselben Karte liegt. Fahren Sie früh los: Pienza sieht man am besten, bevor am späten Vormittag die Reisebusse eintreffen, und wer sich die Zypressen von San Quirico für den Rückweg am Abend aufhebt, entgeht sowohl der Warteschlange als auch dem flachen Mittagslicht.

Wenn der Aufenthalt mehr als einen Tag jenseits der Grenze zulässt, ist Cortona an einem Tag der nächstgelegene toskanische Ausflug von hier aus, und unser Beitrag darüber, was man am Trasimenischen See sehen kann, erzählt dagegen von den Tagen, die man stattdessen nur wenige Minuten von zu Hause verbringt, ohne die Grenze zu überqueren. Einen Überblick über die ganze Region gibt außerdem unser Guide Sehenswürdigkeiten in Umbrien.