Asís en un día: dos maneras de visitarla

A Asís llegan a la vez dos filas distintas: la de los peregrinos que bajan del autobús camino de la misa en la cripta de la Basílica, y la de los grupos turísticos con zapatillas de trekking que fotografían los frescos de Giotto y se marchan el mismo día. A las once de la mañana, delante de la Basílica de San Francisco, las dos filas se mezclan, y ninguna de las dos sabe muy bien dónde termina la otra.

En resumen: Asís está a una hora de aquí, la distancia más larga entre los destinos de este almanaque, y es a la vez el santuario franciscano más importante de Italia y el destino turístico más visitado de Umbría. Las dos cosas conviven en el mismo centro histórico sin buscar lo mismo: esta guía separa lo que pertenece a la peregrinación, como la Basílica, San Damián y el Perdón de agosto, de lo que pertenece a la visita turística, como la Rocca Maggiore y el Templo de Minerva, y explica el código de vestimenta, dónde aparcar y cuándo se llena la ciudad de verdad.

Le Torri di Porsenna es un agriturismo con spa en Umbría, más o menos a mitad de camino entre Florencia y Roma, una zona donde en la práctica hace falta coche. Esta guía está escrita para quien tiene un solo día para dedicar a Asís desde una de nuestras habitaciones, y quiere saber de antemano si va a hacer una peregrinación o una visita turística, porque el plan del día cambia bastante según la respuesta.

Dos Asís en la misma colina

No es una diferencia menor. Quien llega en peregrinación busca la tumba de Francisco en la cripta, la misa, el silencio de San Damián, quizá el Perdón de principios de agosto: son gestos religiosos, con su propio ritmo y su propio respeto, que aquí solo podemos describir desde fuera. Quien llega como turista busca los frescos de Giotto, las vistas desde la Rocca Maggiore, el templo romano de la Piazza del Comune: intereses tan legítimos como los otros, solo que distintos.

El punto de encuentro entre las dos Asís es la Basílica de San Francisco, que peregrinos y turistas visitan de la misma manera, en el mismo espacio, a la misma hora. Es también donde más chocan las dos filas, y por eso conviene saber antes cuál de las dos se es, en lugar de descubrirlo delante de la puerta.

La Basílica de San Francisco: dos iglesias, una tumba

La Basílica son en realidad dos iglesias superpuestas. La inferior, iniciada el día después de la canonización de Francisco en 1228, guarda su tumba en la cripta. La superior, de estilo gótico, tiene en sus paredes el ciclo de frescos de Giotto sobre la vida del santo, junto a obras de Cimabue. Todo el conjunto es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

También es una iglesia viva, no un museo: la comunidad franciscana que reside allí celebra misa todos los días. La entrada es gratuita y sin reserva, pero dentro rigen normas precisas, más estrictas que en la mayoría de las iglesias italianas.

El código de vestimenta que sorprende a muchos

Para entrar hay que llevar los hombros y las rodillas cubiertos, hombres y mujeres por igual, y es una regla que se aplica activamente, con personal en la entrada que puede negar el acceso a quien no la respete. Es el primer punto honesto de esta guía: pasa, sobre todo en pleno verano, llegar en pantalón corto o camiseta de tirantes y encontrarse ante la puerta sin plan B, mientras quien ha leído las normas antes entra sin detenerse. Vale la pena resolverlo antes de salir de aquí, no descubrirlo delante de la puerta.

Dentro no está permitido fotografiar, en ninguna de las dos iglesias ni en la cripta: es una norma pensada para proteger los frescos, no un capricho. También se guarda silencio, sobre todo durante las celebraciones: para quien llega como turista puede parecer rígido, pero es la petición normal de un lugar donde otra persona está rezando, no visitando.

Piazza del Comune y el Templo de Minerva, la Asís romana

A pocos minutos a pie de la Basílica, la Piazza del Comune conserva el lado de Asís que no tiene nada que ver con Francisco: el Templo de Minerva, un templo romano de época augusta, erigido hacia el 30 antes de Cristo y probablemente dedicado a Hércules pese al nombre que lleva. Su fachada, con seis columnas corintias acanaladas, es una de las mejor conservadas del mundo para este tipo de edificio romano; en el siglo XVI se transformó en la iglesia de Santa Maria sopra Minerva. Goethe, de paso en 1786, lo definió como el primer monumento antiguo intacto que había visto, y quedó entusiasmado.

Para quien busca la Asís turística más que la religiosa, esta plaza suele ser la mejor sorpresa del día: pocos la esperan en una ciudad conocida sobre todo por la Basílica.

La Basílica de Santa Clara y el crucifijo de San Damián

La Basílica de Santa Clara guarda el crucifijo bizantino de madera ante el cual, según la tradición, Francisco rezaba en 1205 cuando recibió la llamada a reparar la iglesia de San Damián. Las Clarisas trajeron aquí el crucifijo en 1257, cuando se trasladaron desde San Damián, y todavía hoy está expuesto sobre el altar de la capilla dedicada a él.

Es una parada que los peregrinos rara vez se saltan y que muchos turistas no saben que deben hacer: cuenta la historia de Clara, no solo la de Francisco, y está más cerca de la Basílica de lo que se espera.

San Damián, para quien busca silencio

Fuera de las murallas, cerca de Porta Nuova, San Damián es el lugar donde Clara fundó la orden de las Clarisas y vivió en clausura hasta su muerte, el 11 de agosto de 1253. Está rodeado de olivares, no hay tiendas ni puestos, y el silencio se mantiene de verdad, no solo por norma escrita: es el rincón de Asís frecuentado más por quien reza que por quien visita.

Quien ha organizado la peregrinación del día en torno a la Basílica y a Santa Clara encuentra aquí el punto más coherente para cerrarla. Quien solo busca una hora de calma después de la multitud del centro, aunque no tenga motivo religioso alguno, también la encuentra igual.

El Eremo delle Carceri y la Rocca Maggiore, dos subidas distintas

Fuera del centro, en el Monte Subasio, el Eremo delle Carceri es el lugar donde Francisco se retiraba a rezar entre las cuevas del bosque, a unos 800 metros de altitud. Es una hora distinta a la de la ciudad, silenciosa, abierta a quien quiera subir, no solo a quien lo hace por motivos religiosos.

En la colina de enfrente, la Rocca Maggiore domina Asís desde la cima del Colle Asio, a 500 metros: fue arrasada en 1198 durante una revuelta contra el poder imperial y reconstruida en el siglo XIV por voluntad del cardenal Gil Álvarez de Albornoz. No tiene nada de religioso, pero es el mirador más alto de la ciudad, y quien busca la vista sobre el valle más que la peregrinación casi siempre la prefiere al Eremo.

Son dos subidas de verdad, no paseos: quien tenga dificultades de movilidad hará bien en valorarlas antes, no descubrirlas a mitad de camino.

Tráfico limitado, aparcamientos y los días que conviene evitar

El centro histórico de Asís es zona de tráfico limitado: quien llega en coche aparca en Porta Nuova, conectado al centro por escaleras mecánicas, o en el aparcamiento subterráneo de Piazza Matteotti. Ninguno de los dos se encuentra buscando a última hora en medio del tráfico de la mañana, y Porta Nuova tiene además la ventaja de ser el punto más cercano a San Damián, para quien quiera cerrar el día allí.

Cualquier día, el momento de más gente es la media mañana, cuando llegan los autobuses de los grupos organizados: quien deja el coche antes de las nueve encuentra la plaza de la Basílica todavía vacía. También hay días en que se llena toda Asís, no solo la plaza: el Calendimaggio, la fiesta medieval que se celebra cada año del miércoles al sábado después del primero de mayo, divide la ciudad en dos bandos que compiten en desfiles, cantos y juegos con trajes de época, precioso de ver pero justo lo contrario de una visita tranquila. El 3 y 4 de octubre Asís celebra el Tránsito y la solemnidad de San Francisco, patrono de Italia desde el 18 de junio de 1939 por proclamación de Pío XII: días de mucha afluencia de peregrinos, no de turistas, pero igualmente llenos. Y desde el mediodía del uno de agosto hasta la medianoche del dos, el Perdón de Asís, la indulgencia concedida en 1216 por el papa Honorio III a petición del propio Francisco, lleva a mucha gente a la Porciúncula, en Santa Maria degli Angeli, en el valle bajo la ciudad.

Cómo organizaríamos un día en Asís

Empezaríamos temprano, antes de las nueve, por la Basílica de San Francisco y la Basílica de Santa Clara, que juntas llenan bien la primera mitad de la mañana. Desde ahí el día se divide: quien sigue el hilo de la peregrinación baja a San Damián, quien busca la ciudad romana sube a la Piazza del Comune para ver el Templo de Minerva y luego a la Rocca Maggiore para las vistas.

Quien quiera sumar también el Eremo delle Carceri debe ser honesto con los tiempos: junto con el resto, un solo día no alcanza para todo, y hay que elegir algo antes de salir, no decidirlo a última hora delante del mapa. Una hora de coche a la ida y otra a la vuelta, antes incluso de poner un pie en la Basílica, es ya la mitad del motivo por el que dedicamos a Asís un día entero y no una tarde robada a otro plan: lo decimos también en nuestra guía sobre qué ver en Umbría en tres días, donde Asís tiene un día entero para ella sola.

Una hora es la distancia más larga entre los lugares que contamos en estas guías, pero Asís no es la única ciudad umbra a la que se llega en un día desde aquí: nuestra guía general sobre qué ver en Umbría pone a Asís junto a Perugia y Orvieto, ambas más cercanas, y lo contamos con más detalle en Perugia en un día, para quien quiera comparar las dos ciudades antes de decidir. La lista completa de lo que hay alrededor de aquí, con las distancias exactas, está en la página de alrededores.