Perugia en un día: la ciudad vertical a 44 minutos

En el aparcamiento de Piazza Partigiani, los primeros veinte minutos de una visita a Perugia se van en entender cómo subir al centro, no en qué ver: escaleras mecánicas o Minimetrò, dos sistemas distintos que existen porque ningún aparcamiento llega hasta la cima. Por la tarde, los bares de Corso Vannucci se llenan de estudiantes de la universidad, un ritmo de ciudad que Asís, con su turismo de peregrinación, no tiene.

En resumen: Perugia está a 44 minutos de nosotros, y es una ciudad de verdad antes que una ciudad turística, construida en vertical sobre una colina de casi 500 metros, con todo un barrio renacentista enterrado bajo el centro y atravesado por escaleras mecánicas. Esta guía explica la geografía antes de partir, qué ver entre Corso Vannucci y los dos museos del Palazzo dei Priori, y por qué conviene saber de antemano qué tipo de ciudad se va a visitar.

Está escrita para quien tiene un día libre para Perugia, quizás partiendo desde una de nuestras habitaciones en Le Torri di Porsenna, un agriturismo (una finca con habitaciones para huéspedes) en Umbría, a medio camino entre Florencia y Roma. Mejor saber dónde dejar el coche que descubrirlo dando vueltas bajo las murallas.

Perugia no es una Asís más grande

El motivo por el que Perugia sorprende a quien la visita tras Asís es sencillo: no es una ciudad santuario, es la capital de Umbría, con gente que trabaja y estudia, no solo visitantes. La Universidad de Perugia, fundada en 1308, cuenta hoy con unos 27.000 estudiantes; la Universidad para Extranjeros, nacida en 1921 y oficial desde 1925, suma un millar más. En una ciudad de poco más de 162.000 habitantes, casi uno de cada seis residentes es estudiante.

Hay que decirlo con la misma claridad: en pleno verano, cuando llega la mayoría de nuestros huéspedes, la universidad está de vacaciones, y esa parte de la ciudad, los bares llenos por la noche, el trasiego entre clases, se nota mucho menos. Quien busca la Perugia universitaria de las guías, en agosto encuentra sobre todo su versión turística. No es un defecto, sino un detalle que conviene saber antes de llegar con expectativas equivocadas.

La geografía vertical, y por qué conviene entenderla antes de llegar

Perugia está a 493 metros de altitud, sobre una colina que los etruscos eligieron por la misma razón por la que la elige hoy quien llega en coche: se defiende bien y se ve desde lejos. El centro histórico ocupa la cima, y todo lo que merece la pena ver, Piazza IV Novembre, el Palazzo dei Priori, los dos museos de Corso Vannucci, está allí arriba. El problema práctico es que casi ningún aparcamiento llega tan alto: se deja el coche más abajo, y luego se sube.

Este es el punto que quien organiza una excursión desde fuera suele subestimar: Perugia no se visita a pie desde el aparcamiento, como en un pueblo de colina más pequeño. Se visita subiendo, con uno de los dos sistemas que la ciudad construyó precisamente para resolver el problema, y elegir el adecuado cambia el día.

Dos formas de subir: las escaleras mecánicas de la Rocca Paolina y el Minimetrò

La primera, la más llamativa, pasa por dentro de una fortaleza enterrada. El papa Paulo III mandó construir la Rocca Paolina entre 1540 y 1543, sobre las casas de la familia Baglioni, como castigo tras la revuelta de la sal: toda una parte de la ciudad medieval acabó absorbida en los cimientos en lugar de demolida. El pueblo de Perugia nunca perdonó la Rocca: la destruyó en parte en 1848, y el resto cayó tras la Unidad de Italia en 1861. Quedan las estructuras subterráneas, callejones y casas restaurados entre 1932 y 1965, visitables hoy con la escultura Grande Nero de Alberto Burri, de 1984, ocupando uno de los espacios.

Desde 1983 un sistema de escaleras mecánicas atraviesa estos ambientes, conectando el aparcamiento de Piazza Partigiani con Piazza Italia. Cogerlas significa subir nivel a nivel dentro de un edificio del siglo XVI, con los muros de ladrillo originales alrededor, no en un hueco de escalera normal.

La segunda forma es más reciente y práctica si se llega desde el norte o se prefiere un aparcamiento grande: el Minimetrò, en funcionamiento desde 2008, conecta Pian di Massiano con Pincetto, al borde del centro histórico, con siete estaciones en unos doce minutos sobre un recorrido de unos tres kilómetros. Es una cabina automática pensada para aliviar el tráfico, no para las vistas: quien quiere entender la Rocca Paolina coge las escaleras mecánicas, quien solo quiere llegar al centro rápido coge el Minimetrò.

Piazza IV Novembre y Corso Vannucci, el corazón en lo alto de la subida

Se llegue como se llegue, se acaba en Corso Vannucci, la calle central que sube suavemente hasta Piazza IV Novembre: el paseo de Perugia, donde la ciudad sale de compras o a tomar algo, y el mejor lugar para entender qué tipo de ciudad se está visitando, no un museo al aire libre, sino una plaza que todavía funciona como plaza.

En el centro se alza la Fontana Maggiore, construida entre 1275 y 1278 para celebrar la llegada del agua a la ciudad a través del nuevo acueducto, que traía el agua desde el Monte Pacciano sin bombas, solo por presión. La pila inferior, de veinticinco lados, lleva relieves con los trabajos de los doce meses y sus signos zodiacales, las artes liberales, escenas bíblicas y dos fábulas de Esopo; la superior, de veinticuatro lados, muestra santos, figuras mitológicas y las personificaciones de Roma y Perugia. Los relieves son obra de Nicola Pisano y su hijo Giovanni, que firmó uno de ellos con un águila.

El Palazzo dei Priori, que cierra la plaza por un lado, alberga por sí solo dos de las mejores razones para pararse más de una hora en Perugia: la Galleria Nazionale dell'Umbria y el Collegio del Cambio.

Dos museos en el mismo palacio: la Galleria Nazionale y el Collegio del Cambio

La Galleria Nazionale dell'Umbria ocupa las dos últimas plantas del palacio, en Corso Vannucci 19: cuarenta salas en unos 4.000 metros cuadrados, en la disposición actual desde 2006. Es la colección de pintura umbra más importante que existe, del siglo XIII al XIX: Piero della Francesca, Beato Angelico, Gentile da Fabriano, Duccio di Buoninsegna, y por supuesto el Perugino, formado precisamente aquí.

El Collegio del Cambio, un poco más adelante en el número 25, era la sede del gremio de cambistas, uno de los más poderosos de la Perugia renacentista. Entre 1498 y 1500 el Perugino pintó al fresco la Sala dell'Udienza: profetas y sibilas, virtudes cardinales encarnadas por figuras ilustres de la antigüedad, episodios de la vida de Cristo. Entre las figuras, en un marco pintado como si colgara de la pared, incluyó su propio autorretrato: la forma más directa de mirar a la cara al artista que más que ningún otro definió la pintura umbra del Renacimiento.

Juntos, la Rocca Paolina, la Galleria Nazionale y el Collegio del Cambio requieren al menos hora y media, sin contar el tiempo para llegar. Con menos tiempo, mejor elegir uno de los dos museos que hacer ambos con prisas.

La Perugia etrusca, bajo y junto a la medieval

Antes del Comune medieval, antes incluso que los romanos, Perugia era una de las doce ciudades de la liga etrusca, y dos lugares lo recuerdan mejor que ningún museo. El primero es el Pozzo Etrusco, en Piazza Danti, excavado en el siglo III a.C. bajo el actual Palazzo Bourbon-Sorbello: desciende más de treinta metros, diámetro máximo 5,60 metros, cubierto con bloques de travertino sin mortero. Una pasarela de vidrio y acero suspendida en el vacío lo muestra desde arriba.

El segundo es el Arco Etrusco, conocido también como Arco de Augusto: construido en la segunda mitad del siglo IV a.C., es la más intacta de las puertas etruscas de la ciudad. Toma su segundo nombre de Augusto, que hacia el 40 a.C. asedió Perugia durante siete meses y, tras tomarla, mandó reconstruir la puerta con la inscripción AVGVSTA PERVSIA. Está a pocos minutos a pie de Piazza IV Novembre, y pasar bajo ella es la forma más sencilla de tocar veinticuatro siglos de historia.

El chocolate, de Corso Vannucci a San Sisto

Perugia es también una ciudad del chocolate, y no solo por un festival. La Perugina nació aquí en 1907, y en 1922 una de sus socias, Luisa Spagnoli, inventó el Bacio: chocolate gianduia, avellanas troceadas y una avellana entera, cubiertos de chocolate fondente. Lo había llamado "Cazzotto", puñetazo, por su forma; fue Giovanni Buitoni quien lo rebautizó, convencido de que nadie se sentiría cómodo pidiéndolo en el mostrador con aquel primer nombre.

La fábrica, en San Sisto justo a las afueras del centro, alberga hoy la Casa del Cioccolato Perugina, un museo abierto en 2007 por el centenario, con reserva obligatoria: museo histórico más una pasarela elevada sobre la línea de producción. El otoño trae también Eurochocolate, uno de los mayores festivales de chocolate de Europa; las fechas cambian de una edición a otra, así que conviene comprobarlas antes de planear la excursión.

Los Giardini Carducci, para terminar en lo alto

Si queda tiempo para una sola cosa después de los museos, que sea esta: los Giardini Carducci, al final de Corso Vannucci, sobre la Rocca Paolina, a unos 535 metros de altitud. Toman el nombre del poeta Giosuè Carducci, que escribió aquí su Canto dell'Amore, y son desde siempre el mirador más cómodo de la ciudad: desde aquí se ve el valle umbro, y en los días despejados también Asís y el Monte Subasio.

Es un buen lugar para cerrar el día: pararse a leer el paisaje, entender desde dónde se ha llegado, es una forma distinta de mirar la misma geografía vertical que complicó la subida unas horas antes.

Cuándo venir: la ciudad viva y la ciudad de vacaciones

Perugia en julio tiene un ritmo distinto al de cualquier otro mes: trae Umbria Jazz, que llena la ciudad de conciertos durante todo el mes, desde los grandes nombres en los escenarios principales hasta la música gratuita en la calle. Quien busca el evento encontrará la Perugia más viva del año; quien busca la ciudad tranquila hará bien en evitar esas semanas a propósito.

Abril, mayo, junio y septiembre siguen siendo los meses más cómodos: calor manejable para la subida a pie, universidad activa, menos gente que en pleno verano. De noviembre a marzo la ciudad se ve igual de bien, con menos gente por la calle, aunque los días cortos dejan menos margen para museos, subterráneos y una subida empinada.

De aquí a Perugia, en coche o en tren

Perugia está a 44 minutos de Le Torri di Porsenna, la más cercana de las tres ciudades umbras que se visitan en un día desde aquí junto con Asís y Orvieto: lo contamos con más detalle, distancias incluidas, en nuestra guía sobre qué ver en Umbría. Perugia y Asís están también en la misma línea de tren, la que pasa por Terontola: quien prefiera no conducir puede leer antes cómo llegar al lago Trasimeno y luego usar uno de los dos sistemas de subida descritos arriba.

Quien tenga solo tres días y deba elegir entre Perugia y Orvieto para la última etapa encuentra nuestra propuesta en Qué ver en Umbría en 3 días. Quien quiera quedarse un día más del lado toscano de la frontera, quizás siguiendo al Perugino, nacido en Città della Pieve antes de formarse en Perugia, encuentra su ciudad natal en Città della Pieve y el Perugino. El resto de los alrededores está en la página de alrededores; para organizar la estancia, nuestras habitaciones.