La guía general del lago Trasimeno ya explica que de las tres islas solo dos se visitan, que la Isola Maggiore tiene el museo del encaje y que la Polvese es un parque desde 1995. Todo es cierto, pero es el resumen que sirve para decidir si venir, no lo que hace falta una vez subido al ferri. No dice qué queda hoy de la tradición del encaje, que el castillo de la Isola Maggiore está en obras de restauración desde 2026 y no se visita, ni por qué, durante semanas, en el verano de 2026, los ferris a la Polvese dejaron de salir.
En resumen: esta guía entra en las dos islas que se pueden visitar, isla por isla, y explica también por qué la tercera sigue cerrada. Cuenta cómo la Isola Maggiore pasó de pueblo de pescadores a dieciocho habitantes, qué queda hoy de la elaboración del encaje, qué hay realmente en la Polvese más allá de la etiqueta de "parque", cuántos kilómetros tienen sus senderos, cómo funciona el ferri puerto por puerto, y qué puede pasar cuando es el propio lago, no solo la temporada, el que detiene las travesías.
Está escrita para quien ya ha decidido subir a un ferri y quiere saber qué se va a encontrar, no para quien todavía tiene que decidir si venir al lago: para eso está la guía general. El lago Trasimeno está en Umbría, tierra adentro entre Florencia y Roma, cerca de la frontera con la Toscana; verlo bien requiere coche. Para el resto de la región tenemos una guía aparte sobre qué ver en Umbría.
La Isola Maggiore: de pueblo de pescadores a dieciocho habitantes
Hoy en la Isola Maggiore viven dieciocho personas. No siempre fue así. En 1578 los habitantes llegaron a seiscientos, el máximo histórico registrado: una cifra enorme para veinticuatro hectáreas, y la prueba de que la isla fue un verdadero centro pesquero, no una aldea marginal. En 1875, cuando su territorio pasó a formar parte del municipio de Tuoro sul Trasimeno, ya habían bajado a unos doscientos.
El derrumbe definitivo llega a mediados del siglo XX. El lago no tiene un emisario natural, lo que lo hace propenso a encharcamientos recurrentes: periodos en los que el agua se estanca y el fondo se llena de barro, golpeando la pesca. Eso fue lo que pasó con más fuerza a mediados del siglo pasado: la pesca, la actividad que había sostenido la isla durante siglos, entró en crisis, y buena parte de la población emigró hacia las ciudades y los centros industriales. Desde entonces la isla nunca se ha vuelto a poblar.
El encaje: una tradición interrumpida dos veces, no una línea continua
En 1904 la marquesa Elena Guglielmi hizo venir desde Irlanda a una maestra para enseñar a las mujeres de la isla el encaje de punto de Irlanda, pero la tradición nunca fue continua.
La escuela cerró en los años treinta. La elaboración volvió solo en 1963, cuando Maria Vittoria Semolesti fundó una cooperativa de encajeras para retomar la producción y la venta. Esa cooperativa también cerró, en 1975. Desde entonces el encaje ha sobrevivido por iniciativa de las artesanas individuales, que siguieron trabajando delante de sus propias casas en via Guglielmi, la misma calle donde hoy está el museo, en el palacete cuatrocentista de las Opere Pie. En 1996 un grupo de antiguas alumnas de Semolesti fundó una asociación cultural femenina para no perder del todo la técnica.
El museo se visita siempre. Encontrar también a una encajera trabajando delante de su casa depende del día: es un oficio que hoy practican pocas personas, no un espectáculo organizado.
El castillo Guglielmi, en restauración desde 2026
El castillo Guglielmi, estratificado entre los siglos XIV y XIX, permaneció abandonado durante décadas. En julio de 2026 empezaron las obras de restauración, con el objetivo declarado de convertirlo en un hotel.
Es una buena noticia para el futuro del edificio, pero quien llegue a la isla esperando visitarlo debe saber una regla sencilla: mientras la obra siga abierta, el castillo no se visita, y solo se ve desde fuera, entre el verde de la parte alta de la isla. Si reabrirá, cuándo y de qué forma, todavía no está claro: conviene informarse localmente antes de esperar poder entrar.
La Isola Polvese: qué hay más allá de "un parque"
Es, con razón, un parque científico y didáctico desde 1995, pero vale la pena saber qué contiene físicamente antes de desembarcar: "parque" por sí solo hace pensar en senderos y poco más.
Hay un castillo de defensa del siglo XV, con una torre del homenaje que se eleva unos quince metros. Hay un monasterio, el de San Secondo, de origen olivetano, transformado entre 1481 y 1492. Hay la iglesia de San Giuliano, documentada ya en 1028 como parroquia con pila bautismal. Y está la antigua iglesia de Santa Maria della Cerqua, fundada en 1416 y convertida en parroquial en 1419, hoy desacralizada y usada como punto de orientación para quien sale a pie hacia los senderos.
Lo más sorprendente es el jardín de las plantas acuáticas: una piscina excavada en la roca de una antigua cantera de arenisca, construida a finales de los años cincuenta según un proyecto del arquitecto florentino Pietro Porcinai, y transformada en 1965 en un estanque con nenúfares y flores de loto. No es lo que se espera encontrar en medio de un lago umbro.
La isla fue propiedad privada hasta 1973: primero del conde Vincenzo Pianciani desde 1840, luego de Biagio Biagiotti entre 1939 y 1959, después del conde Giannino Citterio. Fue la Provincia de Perugia quien la compró en 1973, y solo a partir de ahí empezó el camino que llevó al parque de hoy.
Los tres senderos de la Polvese, y cuántos kilómetros son de verdad
Los senderos señalizados en la isla son tres, distinguidos por color. El Percorso Centrale, verde, sigue la cresta durante unos 1,8 kilómetros, de carácter histórico y naturalista, con vistas sobre el lago. El Percorso del Periplo, azul, rodea la isla por la orilla durante unos 3,5 kilómetros, casi llano. El Percorso delle Croci, rojo, es el más corto, medio kilómetro, cerca del pueblo, del molino de aceite y de las antiguas pocilgas.
Juntos suman unos seis kilómetros, con un desnivel modesto, aptos también para familias con niños: nuestra guía sobre el Trasimeno con niños tiene más ideas para una jornada así. Es una caminata de media jornada, no un trekking: quien piense en "hacer la isla" en una hora por los senderos más cortos se equivoca, pero quien espere un reto serio también quedará decepcionado.
La Isola Minore: por qué sigue siendo privada, y qué significa realmente
La Isola Minore está deshabitada, es privada y no se visita, y merece la pena entender por qué.
La isla, unas seis hectáreas, pertenece administrativamente al municipio de Passignano sul Trasimeno, no a Tuoro como la Maggiore. Estuvo habitada hasta el siglo XV; las fuentes no coinciden del todo sobre el motivo del abandono, entre quienes hablan de incursiones de piratas y aventureros y quienes, citando al escritor Matteo dall'Isola, cuentan un traslado forzoso a Tuoro ordenado por los magistrados de Perugia por disputas internas entre los habitantes. Quedan los restos de una iglesia dedicada a Santa Mustiola, que hasta el siglo XVIII albergó a un ermitaño.
Hoy no tiene un embarcadero real ni servicio de ferri, y está cubierta por un bosque denso de encinas y pinos piñoneros que esconde una colonia de cormoranes. Es privada: según las fuentes disponibles pertenece a una familia noble de Perugia, los condes Baldeschi. Verla desde el ferri, a poco más de cuatrocientos metros de la Maggiore, sigue siendo la única forma correcta de verla.
Cómo funciona el ferri, puerto por puerto
El servicio, gestionado por Busitalia, no es igual para las dos islas. Para la Isola Maggiore se puede salir desde tres puertos: Tuoro Navaccia, Passignano sul Trasimeno y Castiglione del Lago. Para la Polvese se sale solo desde San Feliciano. No es casualidad: la Maggiore está más cerca de la orilla norte, la Polvese solo se alcanza cómodamente desde el puerto más cercano de la orilla este.
Un par de detalles prácticos que rara vez aparecen escritos en algún sitio. Las bicicletas viajan en todas las líneas, con un suplemento diario, en travesías concretas y no en festivos. Los perros de más de 35 centímetros a la cruz necesitan bozal y suplemento; los más pequeños deben llevarse en brazos o en un transportín.
Aquí no indicamos horarios ni tarifas, por el mismo motivo por el que no lo hace la guía general: cambian varias veces al año, y un horario equivocado escrito en una página es peor que ningún horario.
Cuando es el propio lago el que detiene los ferris
El lago Trasimeno es poco profundo y no tiene un emisario natural: vive casi solo de la lluvia. Es una característica estructural del lago, no algo de temporada: en un año seco el nivel puede bajar lo suficiente como para detener los ferris por completo, no solo para cambiar el horario.
Eso fue lo que ocurrió en el verano de 2026. Desde el 29 de junio, Busitalia suspendió la línea San Feliciano-Isola Polvese: el nivel del agua había bajado hasta el punto de hacer arriesgada la navegación, con el peligro concreto de encallar durante la travesía. En las semanas siguientes se activó un transporte alternativo gratuito, los fines de semana desde principios de julio y luego todos los días hasta finales de agosto. Desde el 31 de agosto también se suspendió la línea Castiglione del Lago-Isola Maggiore, sustituida por un autobús lanzadera.
Es la misma inestabilidad del agua que siglos atrás puso en crisis la pesca en la Isola Maggiore, solo que al revés: entonces había demasiada agua y el fondo se encharcaba, en el verano de 2026 había demasiado poca y las barcas corrían el riesgo de tocar fondo. Por eso conviene comprobar siempre la página de Busitalia antes de salir: una línea puede quedar suspendida de un día para otro por el nivel del agua, no solo por el cambio de temporada.
Qué isla elegir, y si tiene sentido hacer las dos en un día
La indicación de fondo es sencilla: la Isola Maggiore para quien quiere el pueblo habitado, las iglesias y el encaje, con el castillo no visitable mientras duren las obras; la Polvese para quien quiere caminar, bañarse y estar al aire libre, sabiendo ahora que dentro del parque hay también un castillo, un monasterio y un jardín de agua.
Hacer las dos el mismo día es técnicamente posible solo si se acepta pasar buena parte del día en coche: los puertos de salida están en lados opuestos del lago, San Feliciano al este, Tuoro y Passignano al norte. Entre un ferri y otro hay un rodeo real por la orilla, no diez minutos. Mejor elegir una isla, hacerla bien, y dejar la otra para otra estancia.
Una última nota práctica sobre la Polvese: el restaurante y el albergue de la isla abren solo en temporada, con horarios que cambian más de lo que se esperaría de un trozo de tierra tan pequeño. Llevar igualmente agua y algo de comer sigue siendo la opción sensata.
Qué hay más allá de las islas
Las islas son una parte del Trasimeno, no todo el Trasimeno. Quien tenga más de un día puede combinarlas con una vuelta por los pueblos de la orilla, contada por entero en nuestra guía sobre qué ver en el lago Trasimeno, o parar en Castiglione del Lago, que es también uno de los tres puertos hacia la Maggiore. Si la estancia es más larga, cómo organizar tres días entre Umbría y alrededores da el resto del programa.
Desde Le Torri di Porsenna estamos a cinco o diez minutos de la orilla sur del lago: para las distancias exactas hacia las islas y el resto del territorio está la página de los alrededores, y para reservar la estancia están las habitaciones.
Preguntas frecuentes
¿Se puede visitar el castillo de la Isola Maggiore?
No. Las obras de restauración empezaron en julio de 2026, con el objetivo declarado de convertir el castillo en un hotel, y no se visita mientras la obra siga abierta. Se ve desde fuera mientras se camina por la isla: conviene informarse localmente sobre el estado de las obras antes de esperar poder entrar.
¿Todavía se puede ver a alguien trabajando el encaje en la Isola Maggiore?
El museo del encaje se visita siempre, en el palacete cuatrocentista de las Opere Pie, en via Guglielmi. Encontrar también a una encajera trabajando delante de su casa es posible pero no seguro, depende del día, es un oficio que hoy practican pocas personas, no un espectáculo organizado.
¿Cuánto se camina en la Isola Polvese?
Los tres senderos señalizados suman unos seis kilómetros, con desniveles modestos. Se pueden recorrer todos en una media jornada sin prisas.
¿Por qué a veces los ferris a las islas no salen?
El motivo más habitual es el mantenimiento estacional, pero el lago Trasimeno es poco profundo y no tiene emisario natural, así que en un año seco el nivel puede bajar lo suficiente como para detener las travesías. Eso ocurrió en el verano de 2026, cuando Busitalia suspendió primero la línea de la Polvese y luego la de Castiglione del Lago-Isola Maggiore. Conviene comprobar siempre el servicio antes de salir, porque una línea puede suspenderse tanto por el nivel del agua como por la temporada.
¿Hay alguna forma de visitar la Isola Minore?
No. Es privada, no tiene un embarcadero real ni servicio de ferri, y está deshabitada desde el siglo XV. La única forma de verla es pasando cerca en el ferri hacia la Isola Maggiore.
¿Conviene visitar la Isola Maggiore y la Polvese el mismo día?
No es recomendable. Los puertos de salida están en lados opuestos del lago, así que incluso logrando hacerlo se pasaría más tiempo desplazándose en coche que en las propias islas. Mejor elegir una por estancia.
- Isola Maggiore, Wikipedia
- Isola Minore, Wikipedia
- Cosa visitare, Provincia di Perugia
- I percorsi dell'Isola, Provincia di Perugia
- La Tradizione del Merletto, Isola Maggiore
- Servizio di navigazione sul Lago Trasimeno, Busitalia
- Stop di Busitalia alla navigazione verso l'Isola Polvese, Perugia Tomorrow
- Isola Polvese, ecco il servizio sostitutivo gratuito: orari e giorni, Perugia Tomorrow
- Isola Maggiore, parte il restauro del castello: diventerà un hotel di lusso, PerugiaToday
- Castello Guglielmi, al via il restauro: Isola Maggiore punta alla rinascita del suo sim..., Quotidiano dell'Umbria
Bruno e Marisella Batinti
Propietarios y anfitriones de Le Torri di Porsenna
Bruno y Marisella Batinti son los propietarios de Le Torri di Porsenna, la abadía que encontraron en ruinas en 2014 y devolvieron a la vida como agriturismo de encanto entre Umbría y la Toscana. Viven aquí todo el año: las carreteras, los pueblos y las estaciones de las que habla L'Almanacco son los que recorren cada semana.