Cortona, Toscana: qué ver en un día, más allá del cine

En temporada alta, a mediodía, en la Piazza della Repubblica se oye más inglés que italiano. Parte de esa fama viene de un libro publicado en 1996 y de la película que llegó en 2003: quien sube hoy a Cortona trae ya casi siempre una imagen fija en la cabeza, una casa de piedra por restaurar, una vendimia, un verano que lo cambia todo. Esa imagen ayuda poco a la hora de organizar las horas reales de que se dispone, entre una cuesta pronunciada, dos museos que merecen tiempo y una plaza que todo el mundo fotografía desde el mismo punto exacto.

En resumen: Cortona se ve bien en un día caminando, pero conviene saber antes qué es cierto de la película y qué no, cuánto empina la cuesta, y qué dos museos merecen realmente la entrada. Esta guía recorre el centro histórico desde la Piazza della Repubblica hasta el MAEC, del Museo Diocesano a la Fortezza del Girifalco en lo alto de la colina, pasando por las iglesias principales y la fiesta que llena los Giardini del Parterre a mediados de agosto.

Está escrita para quien tiene un día libre desde Le Torri di Porsenna, un agriturismo (una finca con habitaciones para huéspedes) en Umbría, dentro de la zona que resume nuestra guía sobre qué ver en Umbría, más o menos a medio camino entre Florencia y Roma. Cortona está a 22 minutos en coche, ya en la Toscana, y esta guía sirve para verla tal como es, no solo como escenario de una película.

El libro, la película, y lo que es cierto de ambos

Bramasole existe de verdad. Es la villa que Frances Mayes compró cerca de Cortona, en la localidad de Torreone, y restauró entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, una experiencia que contó en el libro de 1996 que después se convirtió en la película de 2003 con Diane Lane. Vale la pena saberlo antes de ir: Bramasole sigue siendo propiedad privada de la familia Mayes y no se visita. Para el rodaje se usó otra villa cerca de Cortona, que Frances Mayes buscó especialmente para representar una Bramasole todavía sin restaurar.

Dicho esto, sería un error reducir Cortona a un decorado. La ciudad existía desde hacía más de dos mil años antes de que saliera el libro, con una historia etrusca, un centro renacentista y dos museos que se sostendrían perfectamente sin una sola línea escrita sobre ellos. Y es igual de cierto que parte del centro vive ya de esa fama: algunos escaparates venden más el nombre de la película que los productos del territorio, y en temporada alta se oye más inglés que italiano en la calle principal. No es ni un defecto ni un mérito: es simplemente lo que pasa cuando un lugar se hace famoso por un motivo que no es su propia historia.

La cuesta, y cuánto tiempo hace falta de verdad

Cortona es un pueblo en cuesta, y conviene decirlo con claridad porque es lo primero que quien llega subestima. No hay funicular: la estación de Camucia-Cortona, en la línea Florencia-Roma, está a unos tres kilómetros del centro histórico y más abajo que este, así que desde allí hace falta un autobús, un taxi o un coche para el último tramo. Quien llega en coche, como desde aquí, sube directamente, pero una vez aparcado fuera de las murallas la subida a pie sigue siendo empinada y en gran parte sobre piedra.

Una regla práctica: si el objetivo es ver de verdad el MAEC y el Museo Diocesano, no solo cruzar la calle principal, conviene contar con al menos tres horas dentro de las murallas. Quien tenga dificultades para caminar debería valorar de antemano qué puntos son accesibles, porque varias calles del centro no tienen alternativa llana.

La Piazza della Repubblica y la escalinata del Palazzo Comunale

El corazón de la ciudad es la Piazza della Repubblica, dominada por la escalinata de piedra arenisca del Palazzo Comunale, construido entre los siglos XII y XIII sobre los restos del antiguo foro romano. Junto a la escalinata está la columna con el Marzocco, el león símbolo de Florencia, añadida en el siglo XVI cuando Cortona pasó bajo el control florentino. El palacio sigue albergando hoy las oficinas del ayuntamiento.

Es el punto donde casi todos se paran para la primera foto, y también el mejor lugar para entender la forma de la ciudad: desde aquí se intuye cómo el centro histórico trepa hacia la fortaleza, con las calles que se estrechan a medida que se sube.

El MAEC, el museo etrusco dentro del Palazzo Casali

El MAEC, Museo de la Academia Etrusca y de la Ciudad de Cortona, ocupa el Palazzo Casali, construido para la familia Casali durante su señorío sobre la ciudad, entre 1325 y 1409. El museo existe en su forma actual desde 2005, pero su colección nace mucho antes: la Academia Etrusca se fundó en 1726 por los hermanos Venuti, que llegaron a publicar una edición italiana de la Encyclopédie de Diderot, un detalle que dice mucho de la ambición de la institución.

Entre las piezas que no hay que perderse están la lámpara de bronce etrusca, hallada en 1840 en la zona de Fratta, cerca de Cortona, con dieciséis brazos decorados con imágenes mitológicas, y la Tabula Cortonensis, una plancha de bronce que lleva una de las inscripciones etruscas más largas jamás encontradas. Dos piezas que por sí solas justifican la subida, al margen de cualquier película.

El Museo Diocesano y la Anunciación del Beato Angelico

El Museo Diocesano está en la Piazza del Duomo, en la antigua iglesia del Gesù, y se creó en 1945 para reunir obras procedentes de las iglesias del territorio. La razón para hacer el desvío es una sola obra, pero de las que justifican un viaje aparte: la Anunciación del Beato Angelico, pintada hacia 1430 y llegada aquí desde la iglesia de San Domenico, completa con su predela original. En la misma colección hay también obras de Luca Signorelli, pintor nacido en Cortona, y de Bartolomeo della Gatta.

Es el museo que más fácilmente se salta cuando el tiempo aprieta, porque es más pequeño que el MAEC y menos conocido. No recomendamos saltarlo: es la parte de Cortona que la película nunca contó.

La Fortezza del Girifalco, el punto más alto de la colina

En lo alto de la colina, sobre el resto de la ciudad, está la Fortezza del Girifalco, construida en 1549 por orden de Cosme I de Médici sobre los restos de fortificaciones anteriores. Hoy la fortaleza acoge exposiciones y eventos, entre ellos el festival de fotografía Cortona On The Move, nacido en 2011: los horarios de apertura cambian según la temporada, así que conviene comprobarlo antes de subir a propósito, sobre todo fuera de los meses centrales del año.

Incluso sin entrar, el tramo de subida que lleva hasta allí regala la vista más amplia sobre todo el Val di Chiana, la amplia llanura compartida entre la Toscana y Umbría, y en los días más claros también se ve el lago Trasimeno.

Las iglesias: Santa Margherita y San Francesco

La Basilica di Santa Margherita, más arriba que el centro, conserva los restos de la santa patrona de la ciudad, muerta en 1297. La primera iglesia, atribuida a Giovanni Pisano, se completó en 1304; el edificio actual es fruto de una reconstrucción decimonónica, con la fachada terminada en 1896, y fue elevada a basílica menor en 1927.

La Chiesa di San Francesco, más abajo, se empezó en 1246 en un terreno donado por el ayuntamiento a Frate Elia, sucesor de San Francisco al frente de la orden franciscana. Conserva un relicario del siglo X con un fragmento de la Vera Cruz, donado en 1244, además de obras de Pietro da Cortona, el pintor y arquitecto barroco nacido en la ciudad en 1596.

Cortona etrusca: murallas de unos tres kilómetros

Antes de ser toscana, y antes aún de ser romana, Cortona fue una lucumonía etrusca, una de las doce ciudades de la liga etrusca. El nombre Curtun ya aparece en una inscripción votiva de bronce del siglo III a.C. Las murallas que todavía hoy rodean parte del centro histórico datan del siglo IV a.C. y se extienden a lo largo de unos tres kilómetros, uno de los perímetros etruscos mejor conservados de Italia.

Fuera de las murallas, al pie de la colina, el área arqueológica del Sodo conserva dos grandes túmulos funerarios etruscos de los siglos VII y VI a.C., pertenecientes a familias aristocráticas. Es una parada que casi ningún visitante de paso incluye en el itinerario, pero que quien tenga más de un día debería considerar.

La Sagra della Bistecca, si la estancia coincide con mediados de agosto

Cada año, durante algunas noches a mediados de agosto, los Giardini del Parterre se llenan con la Sagra della Bistecca, organizada por el equipo de fútbol local, el Cortona Camucia. Los puestos abren por la noche, normalmente de seis a doce, y es un evento abierto a todos, no solo a los socios del club.

No es un evento pensado para los turistas de la película: es la fiesta que la ciudad se hace a sí misma, y probablemente es el momento en que Cortona más se aleja de las fotografías que se ven en internet.

Cuándo venir, y de aquí a Cortona

Cortona está más llena en las mismas horas que Montepulciano y los demás pueblos de la zona: a última hora de la mañana y primera de la tarde, en los meses centrales del año. Llegar temprano, antes de las diez, o por la tarde, significa ver las mismas calles sin aglomeraciones y con mejor luz para fotografiar el Val di Chiana desde los miradores.

Desde Le Torri di Porsenna, Cortona está a 22 minutos en coche. Es una de las excursiones más sencillas desde aquí, junto con la del lago Trasimeno y la de Montepulciano, ambas contadas en las otras guías de este almanaque. Quien se quede más de un día puede dedicar la mañana a Cortona y el resto de la jornada a los alrededores, o volver a tiempo para cenar en nuestro restaurante, que trabaja la cocina umbra y la toscana codo con codo.