El funicular desde la estación del valle sube hasta Piazza Cahen en pocos minutos. Desde allí, la ruta más habitual es siempre la misma: derecho al Duomo, media hora delante de la fachada, comida, vuelta abajo, sin pisar más de una quinta parte de Orvieto, quizá menos. Orvieto está en Umbría, en el lado occidental de Italia, a unas dos horas al norte de Roma y algo más de una hora al sur de Florencia, sobre un acantilado que desde abajo parece una sola postal: lo que se ve desde Piazza Cahen es solo el nivel intermedio de una ciudad con tres niveles de verdad, y el nivel que casi todos se saltan es el que queda bajo los pies.
En resumen: Orvieto es el único destino de esta lista que realmente se visita en tres niveles, no en uno: el valle donde se deja el coche o el tren, la ciudad sobre el acantilado con el Duomo, y el subsuelo excavado en el toba bajo ambos, con al menos tres sitios distintos entre los que elegir. Un día bien aprovechado aquí cubre dos de esos tres niveles con calma, no los tres con prisas. Esta guía organiza el día alrededor de esa estructura vertical, con distancias y datos comprobados, no repetidos de memoria.
Está escrita para quien tiene un solo día libre desde Le Torri di Porsenna, a 54 minutos de aquí, el último y más lejano de los destinos umbros de este almanaque, y no quiere volver habiendo visto solo una fachada, por notable que sea.
El nivel intermedio: el acantilado, el Duomo y la fachada que todos fotografían
Orvieto se alza sobre un acantilado de toba volcánica visible a kilómetros de distancia, y su Duomo es el punto más fotografiado. Fue encargado en 1290 por el papa Nicolás IV, con Lorenzo Maitani como arquitecto principal desde los primeros años del siglo XIV hasta su muerte en 1330. Suyo es el diseño gótico de la fachada, con los relieves que narran la historia de la humanidad desde la Creación hasta el Juicio Final.
Vale la pena saberlo antes de quedar deslumbrado por los mosaicos dorados: la mayor parte de lo que se ve hoy es una recreación realizada entre los siglos XIV y XVI. El único mosaico original que se conserva, la Natividad de María, ya no está en la fachada: hoy cuelga en el Victoria and Albert Museum de Londres. El rosetón central es de Andrea Orcagna (1354-1380), y las puertas de bronce con las obras de misericordia son una incorporación más reciente, de Emilio Greco (1965-1970).
La Capilla de San Brizio: por qué entrar no es opcional
La fachada es el motivo por el que la mayoría se detiene frente al Duomo. La Capilla de San Brizio, en el interior, es el motivo por el que conviene entrar. Construida entre 1408 y 1444, se pintó al fresco en varias etapas: Fra Angelico y Benozzo Gozzoli pintaron dos tramos de la bóveda en 1447, pero el grueso del trabajo, y el ciclo que hizo famosa a la capilla, es de Luca Signorelli, entre 1499 y 1504.
El tema es el Juicio Final, con escenas apocalípticas que incluyen la caída del Anticristo, el fin del mundo y la resurrección de los cuerpos: un ciclo que influyó en la propia Capilla Sixtina de Miguel Ángel décadas después. Cerca de allí, la Capilla del Corporal conserva todavía la reliquia del Milagro de Bolsena de 1263, el episodio que llevó al papa Urbano IV a extender la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia con la bula del 11 de agosto de 1264. Orvieto sigue celebrando hoy esa fecha con una procesión histórica.
El nivel bajo los pies: por qué el subsuelo es la parte que casi todos se pierden
Aquí empieza la parte de Orvieto que la mayoría de quienes vienen en el día nunca ve, y es también la razón de escribir una guía aparte en lugar de limitarse a lo que ya cuenta nuestra guía general sobre qué ver en Umbría. Bajo el acantilado, sus habitantes han excavado el toba durante unos dos mil quinientos años: pozos, cisternas, palomares, canteras, bodegas, molinos de aceite. La ruta guiada de Orvieto Underground recorre parte de esa red, un itinerario de una hora aproximadamente que muestra las huellas superpuestas de la antigua Velzna etrusca junto a restos medievales y renacentistas excavados en la misma roca.
El punto práctico: en Orvieto no hay un solo sitio subterráneo, hay al menos tres, distintos entre sí y gestionados por separado, y por eso los separamos uno por uno a continuación, en lugar de juntarlos en un único "recorrido de las cuevas".
El Pozzo di San Patrizio: 54 metros, dos rampas que nunca se cruzan
El más famoso de los tres es el Pozzo di San Patrizio, y se lo merece. El papa Clemente VII lo mandó excavar entre 1527 y 1537, tras refugiarse en Orvieto después del Saco de Roma de ese mismo año, para garantizar a la ciudad un suministro de agua en caso de asedio. El diseño es de Antonio da Sangallo el Joven: un pozo cilíndrico de 13 metros de diámetro, que desciende 54 metros a lo largo de 248 escalones, iluminado por 72 ventanales.
La parte más elegante es la solución técnica: dos rampas helicoidales independientes, cada una con su propia entrada, para que hombres y mulas bajaran vacíos por un lado y subieran cargados de agua por el otro, sin cruzarse nunca en la espiral. En la base, un manantial natural mantiene constante el nivel del agua. El pozo se completó durante el pontificado de Pablo III, tras la muerte de Clemente VII.
Pozzo della Cava: otro pozo, otra historia
A pocos minutos a pie del Duomo, en el lado opuesto del acantilado, el Pozzo della Cava es una historia completamente distinta. El pozo, de origen etrusco, volvió a encontrarse el 25 de abril de 1996, cuando los trabajos de limpieza del lugar revelaron el manantial sepultado bajo doce metros de escombros acumulados a lo largo de los siglos. Alrededor del pozo se visitan espacios que cuentan capas distintas de la historia de la ciudad: restos etruscos, una gran gruta, y hornos de cerámica de época medieval.
En 2023 el complejo entró a formar parte de la Red Mundial de Museos del Agua de la UNESCO, un reconocimiento que dice mucho sobre lo que es realmente este lugar: no una atracción pensada para turistas, sino un fragmento de infraestructura hidráulica etrusca y medieval, sacado a la luz y abierto al público.
La Necropoli del Crocifisso del Tufo, fuera de las murallas
Fuera del casco antiguo, al pie del acantilado, la Necropoli del Crocifisso del Tufo muestra otra cara de la misma historia subterránea: aquí no se excava bajo la ciudad, sino junto a ella. La necrópolis estuvo en uso principalmente entre mediados del siglo VII y mediados del siglo VI a.C., con más de doscientas tumbas de cámara, cada una de unos tres metros por dos, dispuestas a lo largo de una red de calles que las organiza en cuadrícula, una disposición poco habitual en una necrópolis etrusca.
En el dintel de la puerta de cada tumba se grababa el nombre del difunto y de su familia, un detalle que hace que el lugar se parezca más a un archivo al aire libre que a un cementerio en el sentido moderno. Las excavaciones del siglo XIX fueron desordenadas y dispersaron muchos hallazgos; las investigaciones científicas no se retomaron hasta 1961, y fueron esas las que permitieron reconstruir el trazado que se ve hoy.
El tercer nivel, hacia arriba: la Torre del Moro
Tras bajar bajo la ciudad, el último nivel de Orvieto es el más alto. A la Torre del Moro, en el punto donde se encuentran los cuatro barrios medievales de la ciudad, se sube en ascensor la primera mitad y luego 236 escalones a pie, hasta una terraza con vistas de 360 grados sobre la ciudad y las colinas que la rodean.
La torre se llamaba originalmente Torre del Papa; el nombre actual, según las versiones más extendidas, viene o bien de un magistrado local apodado "il Moro" o de una figura morisca usada en la antigua justa sarracena de la ciudad. Durante siglos fue el reloj público de Orvieto, y junto a ella se alza el Palazzo dei Sette, que albergaba a los magistrados de los principales gremios y oficios de la ciudad y hoy se usa para exposiciones.
El valle: donde empieza y termina el día
El tercer nivel de Orvieto, el más bajo, es el valle donde se encuentra Orvieto Scalo, con la estación de tren y los aparcamientos. Es honesto decirlo: por sí solo no es una parada, es el punto de partida. Quien llega en coche, como desde aquí, tiene dos caminos para subir a la ciudad: aparcar en Campo della Fiera y tomar los ascensores y escaleras mecánicas que llevan al interior de las antiguas murallas, o dejar el coche cerca de la estación y subir en el funicular, que llega en pocos minutos hasta Piazza Cahen, en pleno centro histórico. No es una parada que añadir al programa, pero el tiempo de subida y bajada, por breve que sea, cuenta dos veces: a la llegada y a la salida.
Cuánto tiempo hace falta realmente, y qué dejar fuera
La parte honesta de esta guía es la elección, no la lista completa. En un solo día desde aquí, saliendo temprano, el Duomo con la Capilla de San Brizio más un solo sitio subterráneo, visitados con calma, llenan bien las horas disponibles. Intentar añadir un segundo pozo o la necrópolis el mismo día significa verlo todo con prisas, y es mejor decidir de antemano qué dejar para otra visita que descubrirlo a las cuatro de la tarde con la cola todavía por delante.
De los tres sitios subterráneos, la elección más sencilla es contar con un solo pozo: el Pozzo di San Patrizio si el atractivo es la ingeniería renacentista, el Pozzo della Cava si predomina la curiosidad por las capas etruscas y medievales de la ciudad. La Necropoli del Crocifisso del Tufo, al quedar fuera de las murallas, encaja mejor en un segundo día en Orvieto que en el primero. Y si sobra una hora, Civita di Bagnoregio está cerca, pero ya queda fuera de Umbría, en el Lacio: quien tenga un solo día para Orvieto hará bien en no meterla también, porque merece una visita sin prisas y no una escapada de última hora.
Cuándo venir
Abril, mayo, junio y septiembre siguen siendo los meses más cómodos para caminar por las calles en cuesta del centro histórico sin el peso del calor pleno del verano, y las colas en los sitios principales, Duomo incluido, son más cortas fuera de los meses centrales. El verano trae más visitantes y una subida más calurosa a la Torre del Moro. El invierno muestra Orvieto con menos gente por las calles, pero los días cortos dejan menos margen para combinar el Duomo con un sitio subterráneo en la misma visita, y conviene planificarlos con un itinerario más ligero.
Le Torri di Porsenna está en Umbría, en el límite provincial con la Toscana, y conducir hasta Orvieto lleva 54 minutos, la más larga de las distancias de este almanaque. Para algo más cercano, del lado toscano, está la guía de Cortona en un día, a 22 minutos; para más de un día en Umbría, el panorama completo está en la guía de Umbría en 3 días. La lista completa de distancias desde aquí está en la página de alrededores, y nuestras habitaciones son el punto de partida.
Preguntas frecuentes
¿A qué distancia está Orvieto de Le Torri di Porsenna?
A 54 minutos en coche, el destino umbro más lejano de los que recoge este almanaque, y el único que roza la frontera con el Lacio.
¿Merece la pena subir a la Torre del Moro?
Sí, para quien ya ha hecho el resto del día. Se sube en ascensor hasta la mitad y luego 236 escalones a pie, hasta una terraza con vistas de 360 grados sobre toda la ciudad y las colinas alrededor: el mejor cierre para un día que ya ha bajado bajo tierra y ha visto la fachada del Duomo.
¿Cómo se llega al centro histórico de Orvieto sin subir el coche hasta las murallas?
Quien aparca en Campo della Fiera sube con ascensores y escaleras mecánicas; quien llega en tren, o aparca cerca de la estación en el valle, toma el funicular que sube en pocos minutos hasta Piazza Cahen.
¿Qué se puede ver en el subsuelo de Orvieto?
Más de un sitio, y conviene saberlo antes de bajar. La ruta guiada de Orvieto Underground recorre cuevas excavadas en el toba a lo largo de dos mil quinientos años, el Pozzo di San Patrizio es un pozo del siglo XVI aparte, y el Pozzo della Cava es otro pozo distinto, de origen etrusco, con hornos de cerámica medievales anexos.
¿Se puede visitar también Civita di Bagnoregio el mismo día?
Si sobra tiempo, sí, pero ya queda fuera de Umbría, en el Lacio. Quien dedique un día entero a Orvieto hará bien en no meter también Civita, que merece su propia visita sin prisas.
¿Cuál es la mejor época para visitar Orvieto?
Abril, mayo, junio y septiembre, cuando se camina mejor por las calles en cuesta del centro y las colas en los sitios principales son más cortas. En invierno se ve todo con menos gente, pero los días cortos dejan menos margen para combinar el Duomo con más de un sitio subterráneo.
- Pozzo di San Patrizio, Wikipedia
- Duomo di Orvieto, Wikipedia
- Miracolo eucaristico di Bolsena, Wikipedia
- Mappe e Trasporti Orvieto, Orvieto Viva
- Torre del Moro, Orvieto Viva
- Necropoli del Crocifisso del Tufo, Wikipedia
- Orvieto Underground, Orvieto Underground
- Pozzo della Cava - Complesso archeologico in Orvieto - I sotterranei del quartiere medi..., Pozzo della Cava
- Pozzo di San Patrizio, Comune di Orvieto
- PAESE DI BAGNOREGIO E CIVITA, FAI
Bruno e Marisella Batinti
Propietarios y anfitriones de Le Torri di Porsenna
Bruno y Marisella Batinti son los propietarios de Le Torri di Porsenna, la abadía que encontraron en ruinas en 2014 y devolvieron a la vida como agriturismo de encanto entre Umbría y la Toscana. Viven aquí todo el año: las carreteras, los pueblos y las estaciones de las que habla L'Almanacco son los que recorren cada semana.