Pienza y la Val d'Orcia en un día, más allá de las fotos

En la SR2, justo a las afueras de San Quirico d'Orcia, hay una curva que alguien ya ha rebautizado como "los cipreses" en Google Maps. Los fines de semana de temporada alta tiene también otra característica: coches aparcados en doble fila a ambos lados de la calzada, puertas abiertas, motor en marcha, y gente bajando al campo de trigo para conseguir la foto. El dueño de la finca vecina ha puesto carteles que prohíben los drones, y el ayuntamiento ha puesto derechos de autor sobre el uso comercial de las imágenes del bosquecillo. Es el paisaje más fotografiado de la Toscana, y también uno de los pocos donde el visitante medio pasa más tiempo buscando dónde aparcar que mirando lo que tiene delante.

En resumen: Pienza y la Val d'Orcia se ven bien en un día, pero no parando solo en los miradores de la SR2. Esta guía cuenta la ciudad que el papa Pío II mandó construir como modelo renacentista, el pecorino que todavía se vende en la misma calle, la plaza de Bagno Vignoni que es literalmente una piscina termal, los campos donde Ridley Scott rodó Gladiator, y dónde conviene de verdad dejar el coche.

Está escrita para quien tiene un día libre desde nuestro agriturismo en el lago Trasimeno. Estamos en Umbría, en la frontera con la Toscana, cerca del lago Trasimeno, más o menos entre Florencia y Roma, y esta zona exige coche. Pienza está a 46 minutos de nosotros. La Val d'Orcia, es decir los cipreses, Bagno Vignoni y San Quirico d'Orcia, está a 52 minutos.

Pienza, la ciudad que un papa quiso ideal

Pienza se llamaba Corsignano cuando nació allí, en 1405, Enea Silvio Piccolomini. Elegido papa en 1458 con el nombre de Pío II, volvió a su pueblo natal al año siguiente y decidió reconstruirlo según los ideales de su tiempo: una ciudad pensada sobre el papel para representar la armonía renacentista, y no crecida por acumulación durante siglos como todas las demás.

Encargó el proyecto a Bernardo Rossellino, discípulo de Leon Battista Alberti. Las obras, entre 1459 y 1462, trazaron la Piazza Pio II con el Palazzo Piccolomini, el Palazzo Vescovile y la catedral, consagrada el 29 de agosto de 1462. El interior de la catedral sigue el esquema de las iglesias-salón alemanas, las que Pío II había conocido en sus años como prelado al otro lado de los Alpes: un detalle que contrasta abiertamente con el exterior, de puro estilo renacentista toscano, y que precisamente por eso merece la pena notar.

Ese es el motivo por el que el centro histórico de Pienza es Patrimonio de la Humanidad desde 1996, como primera aplicación del concepto humanista de diseño urbano renacentista. Es una inscripción distinta y más antigua que la de la Val d'Orcia en su conjunto, que llegó solo en 2004: pocos visitantes lo saben, pero son dos reconocimientos separados, por dos razones diferentes.

El centro a pie, y dónde dejar el coche

El centro histórico de Pienza es zona de tráfico restringido: el coche no entra. Quien llega aparca fuera de las murallas, en la zona municipal de via Mario Mencatelli al norte del pueblo, o a lo largo de via San Gregorio, en la provincial junto a la gasolinera.

Desde allí se camina. Corso Rossellino atraviesa todo el centro en pocos minutos, pero es la fila de pequeñas tiendas de pecorino, una junto a otra, lo que frena el paso más que la propia longitud de la calle. El Palazzo Piccolomini, con su jardín colgante orientado hacia la Val d'Orcia y el Monte Amiata, se visita: es el punto desde el que mejor se entiende por qué Pío II eligió precisamente esta colina.

El pecorino de Pienza, sin DOP y sin necesitarla

El pecorino de Pienza se hace con leche de las ovejas que pastan en las arcillas sienesas alrededor de la ciudad, tierras pobres que durante siglos han dado más lana y leche que cosechas. Según la tradición gastronómica local, Lorenzo de Médici llegaba expresamente desde Florencia en el siglo XV para conseguirlo.

A diferencia de otros pecorinos italianos, el de Pienza nunca obtuvo la Denominación de Origen Protegida europea: en los años noventa los grandes productores no tenían interés y los pequeños no contaban con suficiente peso político para sacarlo adelante. El resultado, hoy, es que también circulan imitaciones con el mismo nombre sin vínculo real con la zona: la garantía es comprarlo directamente en las tiendas del centro.

Cada año, en la semana del primer domingo de septiembre, el pueblo celebra la Fiera del Cacio: puestos de pecorino a lo largo de toda la calle y el juego del cacio al fuso, una especie de petanca que se juega haciendo rodar una rueda de queso hacia un huso clavado en el centro de la plaza.

La Val d'Orcia es un paisaje, no un solo lugar

El sitio UNESCO de la Val d'Orcia cubre más de 61.000 hectáreas entre las colinas al sur de Siena y el Monte Amiata, e incluye los territorios de Pienza, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Radicofani y Montalcino. No es un monumento ni una sola vista: es todo el modo en que, en época renacentista, la agricultura y los pueblos fortificados en lo alto de las colinas se organizaron según una idea de paisaje "bien gobernado", pensada para ser bella además de productiva.

Eso, más que cualquier fotografía concreta, es el motivo por el que la Val d'Orcia es Patrimonio de la Humanidad. Merece la pena saberlo antes de llegar, porque ayuda a mirar más allá del ciprés concreto: el punto no es el árbol, es toda la colina que lo rodea.

Los cipreses más fotografiados, y por qué conviene parar en otro sitio

El grupo de cipreses más conocido está a lo largo de la SR2, la antigua Via Cassia, poco al norte de San Quirico d'Orcia, en un pequeño paraje llamado I Triboli: un bosquecillo en forma de anillo sobre un pequeño altozano entre campos cultivados, con un pequeño aparcamiento a ambos lados de la carretera. A pocos minutos a pie, por un camino de tierra que sube junto al bosquecillo principal, hay un segundo grupo, más pequeño y menos concurrido.

Sinceramente, sin embargo, es uno de los puntos menos tranquilos de toda la Val d'Orcia en temporada alta. En la misma Via Cassia, a la altura del Podere Poggio Covili, en Castiglione d'Orcia, se han documentado autobuses parados en curva, coches aparcados en mitad de la calzada y turistas caminando entre el trigo y la alfalfa buscando un mejor encuadre, con daños reales a los cultivos. En el cercano camino de tierra de la avenida curva de cipreses convertida en icono publicitario, los carteles antidrones son ya tan parte del paisaje como los árboles.

No es un motivo para saltarse la zona, sino para cambiar el horario: temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando la luz es de todos modos mejor para una foto, el tráfico se reduce y los campos siguen siendo campos, no un plató por el que caminar.

Dónde rodó Ridley Scott Gladiator

Parte del motivo por el que este tramo de la Val d'Orcia resulta tan reconocible es que el cine lo usó a propósito para representar el paraíso. Las escenas de los campos de trigo que Máximo atraviesa, en su sueño y en el final de Gladiator, estrenada en 2000, se rodaron en el camino de tierra de Terrapille, unos tres kilómetros al sur de Pienza: hoy el punto tiene un pequeño aparcamiento y una terraza panorámica, y se ha convertido en una parada tan fija como los cipreses de San Quirico.

Las escenas de la casa de Máximo en España se rodaron en cambio cerca de San Quirico d'Orcia, en la finca de Poggio Manzuoli, reconocible por la avenida de cipreses que lleva hasta el edificio. También esto se ha convertido más en parada para quien persigue localizaciones de cine que para el paisaje en sí: otro recordatorio de que aquí la fotografía atrae a más gente de la que la carretera soporta cómodamente.

Bagno Vignoni, la plaza que es una piscina

En Bagno Vignoni, la plaza principal no tiene una fuente en el centro: tiene una piscina rectangular de agua termal, rodeada de pórticos, que desde la Edad Media da nombre al pueblo. Allí se bañó Santa Catalina de Siena, que residió aquí entre 1362 y 1367; allí buscó alivio para la gota Enea Silvio Piccolomini, antes de ser papa, y para la artritis Lorenzo de Médici. En el siglo XV, bajo su propio patronazgo, fue Bernardo Rossellino, el arquitecto de Pienza, quien construyó la logia renacentista alrededor de la piscina.

Hoy en esa piscina, la Piazza delle Sorgenti, no se puede bañar: es un monumento protegido. También el Parco dei Mulini, a las afueras del pueblo, donde el agua termal corre libre hacia los antiguos molinos, está cerrado al baño por una ordenanza municipal. Quien quiera de verdad meterse en el agua caliente de la zona puede hacerlo en las piscinas termales de algunos hoteles del pueblo, abiertas también a quienes no se alojan en ellos.

San Quirico d'Orcia y Monticchiello, los pueblos que quedan atrás

San Quirico d'Orcia es una parada histórica de la Via Francigena, el camino que unía Canterbury con Roma: dentro de sus murallas están los Horti Leonini, un jardín renacentista encargado hacia 1580 por Diomede Leoni en un terreno donado por Francesco I de Médici. A diferencia de la mayoría de los jardines de su época, nació público, pensado para los peregrinos de paso: setos de boj en cruz, una avenida de encinas, una estatua de Cosimo III de Médici en el centro. El ayuntamiento es propietario desde 1975 y lo mantiene abierto todos los días.

Monticchiello, pedanía de Pienza en una colina un poco más al sur, es en cambio el lugar donde se puede llegar y encontrar la plaza vacía incluso en agosto, salvo por una cosa: cada verano, sin interrupción desde 1967, sus habitantes escriben y representan ellos mismos una obra sobre su propia historia, en la plaza del pueblo. Nació como reacción a la crisis de la aparcería, que en los años sesenta estaba vaciando el pueblo: el Teatro Povero di Monticchiello, hoy una cooperativa comunitaria, sigue siendo uno de los pocos ejemplos de "autodramma" popular que quedan en Italia.

El vino del valle: la DOC Orcia, no el Vino Nobile

La Val d'Orcia tiene su propia denominación, la DOC Orcia, distinta del Vino Nobile di Montepulciano, del que hemos escrito aparte. El pliego de condiciones exige tintos a base de Sangiovese, al menos el 60% del corte, y blancos a base de Trebbiano, al menos el 50%, con un rendimiento máximo de 10 toneladas por hectárea. Son viñedos distintos de los de Montepulciano, repartidos por las colinas de San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia y la propia Pienza, que dan vinos menos conocidos fuera de la zona pero pensados para acompañar la cocina local: pici, pecorino, jabalí.

Quien ya tenga en mente un día dedicado al vino haría mejor en elegir entre uno y otro, en lugar de sumarlos al mismo día de Pienza y Bagno Vignoni: la carretera no soporta cómodamente las dos cosas juntas.

Cómo organizar el día

Conviene contar con un día entero para ver bien Pienza, Bagno Vignoni y un tercer pueblo, San Quirico d'Orcia o Monticchiello, sin añadir una cuarta parada solo porque está en el mismo mapa. Mejor salir pronto: Pienza se visita mejor antes de que lleguen los autobuses a media mañana, y dejar los cipreses de San Quirico para la vuelta, hacia el atardecer, evita tanto la fila como la luz plana del mediodía. Quien quiera alargar la mirada sobre estas colinas al volver puede hacerlo desde nuestra casa del árbol entre Umbría y la Toscana, con terraza propia entre los olivos.

Si la estancia permite más de un día al otro lado de la frontera, Cortona en un día es la excursión toscana más cercana desde aquí. Para quedarse en el lado umbro, nuestra guía sobre qué ver en Umbría reúne el resto de la región, y la de qué ver en el lago Trasimeno cuenta los días que se pasan a pocos minutos de casa, sin cruzar la frontera.