Castiglione del Lago : que voir, au-delà de la forteresse

L'Ombrie se trouve à l'intérieur des terres, entre Florence et Rome, et sa rive du lac Trasimène est si proche de la Toscane que Castiglione del Lago est souvent traité comme une halte, pas comme une destination : on gare la voiture près de l'eau, on monte sur les remparts de la forteresse, une photo, et on repart. Ce que l'on voit du bourg dépend entièrement de l'endroit où l'on se gare.

En bref : Castiglione del Lago est un bourg à deux niveaux, celui du lac et celui, fortifié, sur la colline au-dessus, et il faut voir les deux pour vraiment le comprendre. Ce guide présente la Rocca del Leone et ce qui s'y trouve réellement, le tronçon de remparts qui vaut vraiment la montée, le marché qui dure depuis près de cinq siècles, où se garer sans tourner en rond, et comment le bourg change entre août et l'hiver.

Il est écrit pour ceux qui séjournent dans les environs et disposent d'une matinée, pas d'un voyage entier, à consacrer au bourg. Nous sommes en Ombrie, à la frontière toscane, et la voiture reste pratiquement indispensable pour voir quoi que ce soit au-delà du bourg lui-même. Nous nous trouvons à Petrignano del Lago, à 5-10 minutes, qui relève administrativement de la même commune : l'une de nos chambres est un bon point de départ pour venir sans se presser.

D'île à promontoire : pourquoi le bourg a cette forme

Castiglione del Lago s'élève sur un promontoire qui fut jadis la quatrième île du Trasimène, la plus grande des quatre. Il est devenu terre ferme lorsque l'étroit bras d'eau qui le séparait de la rive s'est comblé. Auparavant, au VIe siècle avant J.-C., des Étrusques venus de Chiusi y avaient fondé un établissement appelé Clusium Novum : des nécropoles étrusques subsistent encore sous le centre historique, l'une dans le quartier de Vaiano, l'autre près de Villa Strada.

Les remparts qui enserrent le bourg datent du milieu du XIIIe siècle, voulus par l'empereur Frédéric II de Souabe. La commune compte aujourd'hui 15 173 habitants, mais le centre historique fortifié n'en héberge qu'une infime partie : la majorité vit dans les hameaux autour du lac, notre Petrignano compris.

La Rocca del Leone : ce qu'il y a vraiment à l'intérieur

La Rocca a été construite pour Frédéric II à partir de 1247, confiée quasi certainement à Frate Elia da Cortona. Son plan est un pentagone irrégulier, avec un donjon triangulaire haut de 39 mètres et quatre tours d'angle ; deux d'entre elles furent refaites en tours rondes au XVIe siècle, la forme courbe résistant mieux aux tirs d'artillerie. L'architecte siennois Lorenzo Maitani y est intervenu au XIVe siècle, et en 1503 ce sont les seigneurs de Pérouse qui ont mené de nouveaux travaux : la forteresse a changé de mains plusieurs fois, et chaque propriétaire y a ajouté quelque chose. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1571 sous Ascanio della Corgna, qui y a aussi fait aménager un jardin à l'italienne.

Il faut le dire honnêtement : à l'intérieur, la Rocca est presque vide. Il n'y a ni salles meublées ni collections ; les espaces intérieurs servent aujourd'hui surtout d'amphithéâtre naturel pour des spectacles à la belle saison. S'attendre à des salles ornées de fresques mène à la déception. Monter pour les remparts, le plan pentagonal et la vue sur le lac, non.

Le Palazzo della Corgna, et le tronçon de remparts qui vaut vraiment la montée

Les salles ornées de fresques qui manquent à la Rocca se trouvent juste à côté, au Palazzo della Corgna. Construit à partir de 1563 pour Ascanio della Corgna, il fut la résidence de la famille jusqu'en 1647, puis résidence ducale ; la commune l'a racheté en 1870. À partir de 1574, les pièces furent décorées par Niccolò Circignani, dit le Pomarancio, avec des fresques racontant les exploits d'Ascanio et des thèmes mythologiques liés au lac.

Le tronçon de remparts que nous conseillons vraiment est le passage couvert reliant le Palazzo à la Rocca : un corridor percé de meurtrières donnant sur le lac, construit comme voie d'évacuation en cas de siège. C'est une expérience différente d'une simple promenade sur le chemin de ronde, car on marche dans l'épaisseur même de la fortification, pas au-dessus.

L'église de via Vittorio Emanuele, et un tableau longtemps attribué à Raphaël

Sur via Vittorio Emanuele, près de l'emplacement de l'ancienne Porta Senese, se trouve l'église de Santa Maria Maddalena. Le bâtiment actuel, néoclassique, fut construit entre 1836 et 1860 sur un projet de l'architecte Giovanni Caproni ; le portique suivit en 1868, le clocher en 1893. L'église précédente, hors des remparts d'origine, avait été démolie en 1763.

On y trouve une Madonna del Latte de l'école siennoise du XIVe siècle et une fresque de 1850, la Cène à Emmaüs, de Mariano Piervittori. Mais la pièce qui mérite l'arrêt est la Madonna in Trono, un tableau du XVIe siècle longtemps attribué à Raphaël et aujourd'hui rendu à Eusebio da San Giorgio, élève de l'atelier du Pérugin, le même atelier qui a laissé des œuvres à Città della Pieve, à 20 minutes d'ici.

Deux places, pas une seule

Le bourg fortifié se déploie le long de via Vittorio Emanuele, l'artère principale, bordée de boutiques et de l'église de Santa Maria Maddalena. Elle débouche sur piazza Mazzini, dominée par le Palazzo del Capitano del Popolo, du XIIIe siècle. Le viale Belvedere longe juste à l'extérieur, le long des remparts, et c'est là que la vue sur le lac s'ouvre vraiment.

Au bord de l'eau, en revanche, se trouve piazza Gramsci : bancs, parterres de fleurs, le front de lac bordé de bars et de restaurants. Ce n'est pas la même place et elle n'a pas la même atmosphère. S'arrêter seulement là, c'est n'avoir vu qu'une petite partie du bourg, même si c'est la partie la plus photographiée.

Le marché du mercredi

Chaque mercredi matin, selon une tradition qui remonte à 1548, le marché occupe le centre historique. Il n'est pas pensé pour les touristes : c'est là que les habitants achètent encore fruits, légumes et articles pour la maison, avec quelques étals de vêtements au milieu. Si votre séjour inclut un mercredi, mieux vaut organiser la matinée autour de ce marché plutôt qu'autour de la Rocca.

Où se garer, réellement

Les parkings payants sur le front de lac sont les plus pratiques, et donc les premiers à se remplir le week-end en été. Ceux situés hors des remparts, vers le viale Belvedere et plus haut sur la colline, se remplissent bien plus tard, même en août, car ils impliquent une courte montée à pied qui décourage ceux qui cherchent la place la plus proche. Ce n'est pas un secret : c'est simplement une question de ceux qui acceptent de marcher cinq minutes en montée plutôt que de tourner en rond pour trouver une place juste sous les remparts.

Ce que l'on mange : le lac, pas la terre

La cuisine de Castiglione est une cuisine de lac, pas une cuisine de collines toscanes. Le plat emblématique est le tegamaccio, un ragoût de poisson cuit dans une marmite en terre cuite avec tomate, ail, oignon et vin blanc, servi sur du pain grillé. La regina in porchetta est de la carpe cuisinée avec les herbes de la porchetta ombrienne. Le brustico, plus rare dans les restaurants, est du poisson grillé sans être écaillé sur des braises de roseaux du lac, puis levé en filets et assaisonné d'huile et de citron : un plat plus proche de la fête de village que du menu touristique.

Août, et le reste de l'année

En août, le front de lac est bondé, le marché du mercredi se mêle à la foule des baigneurs, et fin juillet arrive aussi la Rassegna Internazionale del Folclore, un rassemblement international de folklore. À la mi-juillet, dans la Rocca, se tient le Trasimeno Blues Festival.

Le reste de l'année, le bourg n'est pas vide, il est simplement différent. Au printemps, généralement entre fin avril et début mai, l'ancien aérodrome Eleuteri accueille Coloriamo i Cieli, un rassemblement international de cerfs-volants qui en est à plus de 25 éditions. En décembre et janvier, sur le lac face au bourg, s'allume le sapin de Noël dessiné sur l'eau : plus de 160 pieux porteurs et plus de 2 000 lumières périphériques, alimenté à 100% par une énergie renouvelable. En dehors de ces dates, de novembre à mars, de nombreuses boutiques du centre historique ferment ou réduisent leurs horaires, et via Vittorio Emanuele se vide tôt le soir.

Combien de temps prévoir, et comment venir

Depuis chez nous, Castiglione del Lago est à 5-10 minutes. Une matinée ou un après-midi suffisent pour la Rocca, le Palazzo et une promenade le long de via Vittorio Emanuele ; comptez une journée entière si vous ajoutez le marché du mercredi ou une halte plus longue au bord du lac.

Pour qui arrive en train, la gare se trouve à un kilomètre du centre, ouverte depuis 1875 sur la ligne reliant Chiusi et Terontola : seuls les trains régionaux s'y arrêtent, pas les Intercity. Pour qui séjourne chez nous, cela dit, la voiture reste le moyen le plus simple, 5-10 minutes de colline, pas un trajet à planifier.

Si vous cherchez aussi les îles et les autres bourgs du lac, ils sont couverts dans Cosa vedere sul Lago Trasimeno. Le bourg est aussi l'un des points d'étape officiels de la véloroute du Trasimène, pour qui veut faire le tour du lac à vélo. Pour organiser la suite d'un voyage en Ombrie, Cosa vedere in Umbria détaille les distances réelles, et la page environs recense tous les temps de trajet depuis ici.