Chianciano Terme: qué ver y dónde dormir

En algunas curvas de la carretera que sube desde Chiusi, Chianciano Terme se ve dos veces: arriba, el perfil de una colina con una torre y un campanario; abajo, una extensión de hoteles bajos, avenidas arboladas y letreros de otras décadas. Son dos lugares distintos, crecidos en siglos distintos, y quien busca "Chianciano Terme qué ver" suele estar imaginando el primero sin saber que pasará el día sobre todo en el segundo.

En resumen: Chianciano Terme son dos ciudades en una, un pueblo medieval diminuto en lo alto de la colina y una ciudad termal construida casi por completo en el siglo XX más abajo, y conviene saberlo antes de partir para no llevarse un chasco. Esta guía cuenta qué ver en ambas partes, qué queda de las termas tras el declive del turismo de cura de los años noventa, el museo etrusco que merece la parada, la novela corta que Pirandello escribió aquí en una pensión del centro, y qué esperar realmente si se busca un hotel en la ciudad.

Está escrita para quien tiene un día o poco más para dedicarle, llegando desde estas colinas de la frontera entre Umbría y Toscana, y prefiere saber qué se va a encontrar antes de subirse al coche. Para el resto de nuestra región, tenemos también una guía sobre qué ver en Umbría.

Chianciano Terme se encuentra en el sur de la Toscana, en la provincia de Siena, a unos 90 kilómetros al sudeste de Florencia y unos 50 kilómetros al sudeste de la propia Siena, entre el Valle de Chiana y el Val d'Orcia.

Dos ciudades en una, y por qué conviene saberlo antes

El núcleo antiguo, Chianciano Vecchia, ocupa la cima de la colina donde nació el pueblo en la Edad Media. La ciudad termal, la que muestra la mayoría de las fotos que circulan en internet, se desarrolló más abajo y más al norte, a lo largo de viale della Libertà, casi por completo durante el siglo XX, cuando Chianciano se convirtió en uno de los destinos de cura más frecuentados de Italia.

Las dos partes no se parecen y no se visitan de la misma manera. Chianciano Vecchia se recorre a pie en poco más de media hora. La ciudad termal, hecha de hoteles, avenidas y parques, exige más tiempo y más coche, porque las distancias entre un punto y otro están pensadas para quien se aloja una semana, no para quien pasa por allí en un día.

Chianciano Vecchia, el pueblo que el nombre de la ciudad esconde

El pueblo sigue rodeado por su muralla medieval, que se abre en Porta Rivellini. Justo tras la puerta están la pequeña iglesia de la Immacolata, restaurada en 1588, y el Castello dei Conti Manenti, sede de la familia que gobernó Chianciano entre los siglos XII y XIII. Desde allí las callejuelas suben hasta la Torre dell'Orologio y la Collegiata di San Giovanni Battista, de estilo románico gótico.

El punto que compensa la subida es la terraza panorámica más allá de la Collegiata: a un lado se ve el Monte Cetona, al otro el Amiata, y en los días claros la vista recorre todo el Valle de Chiana. Es una perspectiva que la ciudad termal, más abajo y encajonada entre hoteles, sencillamente no tiene.

El auge y la caída: cómo Chianciano se convirtió en lo que es

Las aguas de Chianciano ya eran conocidas en época etrusca y romana, pero la ciudad que se ve hoy nace a principios del siglo XX, con la construcción de los balnearios neoclásicos entre los años diez y treinta. Tras la guerra, Chianciano se convirtió en uno de los principales destinos del llamado turismo de cura, cuando el Estado pagaba un permiso extraordinario a los trabajadores por cuenta ajena que seguían un ciclo de curas termales, sin tocar sus vacaciones.

El declive empezó en 1992, con la supresión de ese permiso. Los alojamientos de la ciudad, que en 1992 eran 332, bajaron a 189 en 2010 y a menos de 150 en 2012, según los datos que publicó entonces Il Sole 24 Ore. La crisis económica de 2008 agravó aún más la situación. Es la razón honesta por la que la ciudad baja conserva hoy el aspecto de un lugar construido para unas cifras mucho mayores que las actuales: hoteles enormes junto a otros cerrados desde hace años, avenidas anchas pensadas para un tráfico que ya no existe.

Las termas hoy: el Parco Acqua Santa

No todo se ha detenido. El Parco Acqua Santa, siete hectáreas de verde en el corazón de la ciudad termal, todavía alberga las dos fuentes históricas, Acqua Santa y Fucoli, con sus senderos entre árboles centenarios y la Sala Mescita, donde antiguamente se bebía el agua bajo control médico. En la entrada está la Fontana dei Pavoni, en bronce, reconstruida en 1926 según proyecto del arquitecto Ugo Tarchi. Hoy el parque también acoge las Terme Sensoriali, un circuito de bienestar moderno, y una lanzadera conecta con Terme Sillene, el otro balneario de la ciudad.

Aquí no indicamos horarios, recorridos ni precios de los tratamientos: cambian de temporada en temporada y conviene comprobarlos directamente antes de salir de viaje. Lo que sí se puede afirmar con seguridad es que el parque sigue abierto para pasear aunque no se reserve nada, y es la forma más sencilla de hacerse una idea de lo que fue Chianciano en su apogeo.

El Museo Civico Archeologico delle Acque, los etruscos bajo las termas

Antes de las termas del siglo XX, sobre las mismas aguas, estuvieron los etruscos. El Museo Civico Archeologico delle Acque, abierto en 1997 en un antiguo granero decimonónico, cuenta esa historia más antigua: los canopos, urnas funerarias antropomorfas, procedentes sobre todo de la necrópolis de Tolle, la reconstrucción de una tumba principesca del siglo VI a.C. hallada en la localidad de La Foce, y los restos de la decoración del frontón del templo etrusco de Fucoli, del siglo II a.C.

Es una visita breve, de menos de una hora, pero cambia la mirada sobre todo lo demás: las termas de Chianciano no son un invento del turismo de masas, son el último capítulo de una historia mucho más larga.

Pirandello y las dos novelas cortas nacidas aquí

En el verano de 1905 Luigi Pirandello llegó a Chianciano con su esposa Antonietta, por un ciclo de curas ligado a la salud de ella, y se alojó durante semanas en la pensión Brugi Ronchi, justo encima de la Collegiata. De aquella estancia nacieron dos novelas cortas, "Acqua amara" y "Pallino e Mimì", recogidas más tarde en el volumen de 1922 "Novelle per un anno": cuentan la vida cotidiana alrededor de las termas, entre curas, salas de espera y pequeñas vanidades, contadas por alguien que observaba más de lo que se curaba.

Son relatos breves y no hace falta haberlos leído antes de venir, pero ayudan a entender que la vida de balneario, con sus ritos y sus esperas, ya era así hace más de un siglo.

Dónde dormir en Chianciano: qué esperar de verdad

Chianciano tiene, en proporción a su tamaño, uno de los números más altos de plazas hoteleras de la provincia: es la herencia directa del turismo de cura de masas. Muchos hoteles siguen trabajando en media pensión o pensión completa, pensados para estancias de una semana ligadas a un ciclo de curas, no para una noche de paso.

Dicho con honestidad: la calidad no es uniforme. Junto a establecimientos renovados en los últimos años, con centros de bienestar propios, hay hoteles que todavía conservan el mobiliario y el ambiente de la década en que se construyeron. Merece la pena comprobar fotos recientes antes de reservar, más que fiarse de la categoría.

Quien prefiera quedarse en el campo, fuera de la ciudad termal pero cerca de Montepulciano y Chiusi de todos modos, encuentra en este lado de la frontera agriturismos con spa privada propia, nuestras habitaciones y nuestro spa en el agriturismo incluidos: es una base distinta, ni mejor ni peor, simplemente otra manera de alojarse en la misma zona.

Villa La Foce y lo que hay justo a las afueras

A pocos kilómetros, hacia el Val d'Orcia, se encuentra Villa La Foce: nacida en el siglo XV como hospicio para peregrinos y mercaderes de la Via Francigena, comprada en 1924 por Antonio e Iris Origo, que junto al arquitecto inglés Cecil Pinsent diseñaron entre 1925 y 1939 el jardín de estilo italiano que se visita hoy, con setos de boj, limoneros en maceta y una pérgola de glicina. Iris Origo relató esta tierra durante la Segunda Guerra Mundial en su diario "War in Val d'Orcia", uno de los testimonios más citados sobre aquellos años en la Toscana.

Chianciano queda encajada entre dos destinos de los que hablamos en otra parte de este blog: Montepulciano, a 30 minutos de nosotros, y Chiusi, a 20 minutos. Quien llega hasta aquí para visitar cualquiera de los dos puede añadir Chianciano fácilmente a la misma ruta, sin salirse de la misma carretera. Città della Pieve, también a 20 minutos de nosotros, completa este mismo cuadrante de colinas entre Umbría y la Toscana.

Cuándo venir, y cuándo Chianciano funciona mejor

Chianciano se sitúa en una cuenca del Valle de Chiana, más baja y más cerrada que las colinas de Montepulciano o Cortona, y el calor del verano se nota más aquí que en las colinas de alrededor. Mayo, junio y septiembre siguen siendo los meses en los que mejor se camina, tanto en el pueblo alto como en los parques termales. En invierno, cuando el resto de esta zona vive los días más cortos que contamos en nuestra guía sobre Umbría en invierno, una ciudad termal como esta sigue ofreciendo algo que hacer bajo techo, entre el museo etrusco y el Parco Acqua Santa.

La ventaja práctica de Chianciano, para quien organiza un recorrido más amplio, es precisamente su número de plazas: los fines de semana en que Montepulciano o Cortona se llenan, aquí se encuentra sitio más fácilmente, incluso a última hora.

Cómo llegar y moverse

La estación más cercana se llama Chiusi-Chianciano Terme, en la histórica línea Florencia-Roma, pero se encuentra en el municipio de Chiusi, a unos 12 kilómetros del centro de Chianciano: desde allí hace falta un taxi, un autobús o un coche de alquiler para llegar de verdad a la ciudad.

Una vez allí, el coche sigue siendo útil dentro de Chianciano: el pueblo alto y la ciudad termal están separados por una cuesta que se sube cómodamente en coche pero resulta incómoda a pie con el equipaje, y los aparcamientos cerca de Porta Rivellini se llenan rápido en las horas centrales del día.