Les îles du Trasimène : Maggiore et Polvese, île par île

Le guide général du lac Trasimène explique déjà que, sur les trois îles, seules deux se visitent, que l'Isola Maggiore a le musée de la dentelle, et que la Polvese est un parc depuis 1995. C'est le résumé qui aide à décider de venir, pas ce qu'il faut savoir une fois monté sur le ferry. Il ne dit pas ce qu'il reste de la dentelle, que le château de l'Isola Maggiore est en restauration depuis 2026, ni pourquoi les ferries pour la Polvese n'ont pas circulé pendant des semaines à l'été 2026.

En bref : ce guide entre dans le détail des deux îles visitables, île par île, et explique aussi pourquoi la troisième reste fermée. Il raconte comment l'Isola Maggiore est passée de village de pêcheurs à dix-huit habitants, ce qu'il reste du travail de la dentelle, ce que contient vraiment la Polvese au-delà du mot "parc", combien de kilomètres font ses sentiers, comment fonctionne le ferry, et ce qui se passe quand c'est le lac lui-même, pas seulement la saison, qui arrête les traversées.

Il est écrit pour ceux qui ont déjà décidé de prendre un ferry, pas pour ceux qui doivent encore décider de venir : c'est à cela que sert le guide général. Le lac Trasimène se trouve en Ombrie, entre Florence et Rome, tout près de la frontière toscane ; il fait partie de ce que voir en Ombrie, et le visiter correctement suppose une voiture.

L'Isola Maggiore : d'un village de pêcheurs à dix-huit habitants

Aujourd'hui, dix-huit personnes vivent sur l'Isola Maggiore, le même chiffre que celui donné par le guide général du lac. En 1578, les habitants avaient atteint six cents, le maximum jamais enregistré : un chiffre énorme pour vingt-quatre hectares, signe d'un vrai centre de pêche. En 1875, quand son territoire est entré dans la commune de Tuoro sul Trasimeno, ils étaient déjà retombés à environ deux cents.

L'effondrement définitif arrive au milieu du XXe siècle. Le lac n'a pas d'émissaire naturel, ce qui le rend sujet à des envasements récurrents. C'est ce qui a touché l'île avec le plus de force au siècle dernier : la pêche, activité qui faisait vivre l'île depuis des siècles, est entrée en crise, et une grande partie de la population a émigré vers les villes et les centres industriels. L'île ne s'est jamais repeuplée.

La dentelle : une tradition interrompue deux fois, pas une ligne continue

Le guide général du lac raconte qu'en 1904 la marquise Elena Guglielmi a fait venir d'Irlande une maîtresse pour enseigner aux femmes de l'île la dentelle au crochet dite "point d'Irlande". Ce qu'il ne raconte pas, c'est que la tradition n'a jamais été continue.

L'école a fermé dans les années 1930. Le travail de la dentelle n'est revenu qu'en 1963, quand Maria Vittoria Semolesti a fondé une coopérative de dentellières. Cette coopérative a fermé elle aussi, en 1975. Depuis, la dentelle survit grâce aux artisanes elles-mêmes, qui ont continué à travailler devant leur porte le long de via Guglielmi, la rue où se trouve aujourd'hui le musée, dans le palais du XVe siècle des Opere Pie. En 1996, d'anciennes élèves de Semolesti ont fondé une association culturelle pour ne pas perdre la technique.

Le musée se visite toujours. Trouver aussi une dentellière au travail devant chez elle dépend du jour, c'est un métier que peu de personnes pratiquent encore.

Le château Guglielmi, en restauration depuis 2026

Le château Guglielmi, stratifié entre le XIVe et le XIXe siècle, est resté abandonné pendant des décennies. En juillet 2026, les travaux de restauration ont commencé, avec l'objectif déclaré d'en faire un hôtel.

C'est une bonne nouvelle pour l'avenir du bâtiment, mais quiconque arrive sur l'île en espérant le visiter doit connaître une règle simple : tant que le chantier reste ouvert, le château ne se visite pas, il se voit seulement de l'extérieur. S'il rouvrira, ce n'est pas encore clair : mieux vaut se renseigner sur place avant de venir.

L'Isola Polvese : ce qu'il y a au-delà d'"un parc"

Le guide général du lac l'appelle un parc scientifique et pédagogique depuis 1995. Ce qui vaut la peine d'être su avant de débarquer, c'est ce que cela contient physiquement, parce que "parc" tout seul fait penser à des sentiers et guère plus.

Il y a un château de défense du XVe siècle, avec un donjon d'environ quinze mètres. Il y a un monastère, celui de San Secondo, d'origine olivétaine, transformé entre 1481 et 1492. Il y a l'église de San Giuliano, documentée dès 1028 comme paroisse avec fonts baptismaux. Et il y a l'ancienne église de Santa Maria della Cerqua, fondée en 1416, paroissiale dès 1419, aujourd'hui désacralisée et servant de point de départ pour les sentiers.

Le plus surprenant est le jardin des plantes aquatiques : une piscine creusée dans la roche d'une ancienne carrière de grès, construite à la fin des années 1950 sur un projet de l'architecte florentin Pietro Porcinai, et transformée en 1965 en un bassin planté de nénuphars et de fleurs de lotus.

L'île a été privée jusqu'en 1973 : d'abord au comte Vincenzo Pianciani dès 1840, puis à Biagio Biagiotti de 1939 à 1959, puis au comte Giannino Citterio. La Province de Pérouse l'a achetée en 1973, et c'est seulement à partir de là qu'a commencé le chemin vers le parc d'aujourd'hui.

Les trois sentiers de la Polvese, et combien de kilomètres ils font vraiment

Les sentiers balisés sur l'île sont au nombre de trois, distingués par couleur. Le Percorso Centrale, vert, suit la crête sur environ 1,8 kilomètre, à caractère historique et naturaliste, avec vue sur le lac. Le Percorso del Periplo, bleu, fait le tour de l'île le long du rivage sur environ 3,5 kilomètres, presque plat. Le Percorso delle Croci, rouge, est le plus court, environ un demi-kilomètre, près du hameau, du moulin à huile et des anciennes porcheries.

Mis bout à bout, cela fait environ six kilomètres, avec un dénivelé modeste, adaptés aussi aux familles avec enfants, ce qui en fait une bonne étape pour un séjour en Ombrie avec des enfants. C'est une marche d'une demi-journée, pas un trek : penser "faire l'île" en une heure sur les sentiers les plus courts, c'est se tromper, mais s'attendre à un vrai défi mène aussi à la déception.

L'Isola Minore : pourquoi elle reste privée, et ce que cela signifie vraiment

Le guide général du lac dit que l'Isola Minore est inhabitée, privée, et qu'elle ne se visite pas. Tout est vrai, et cela vaut la peine de comprendre pourquoi.

L'île, environ six hectares, dépend administrativement de Passignano sul Trasimeno, pas de Tuoro comme la Maggiore. Elle a été habitée jusqu'au XVe siècle ; les sources divergent sur son abandon, entre raids de pirates et d'aventuriers, ou, selon l'écrivain Matteo dall'Isola, un transfert forcé vers Tuoro ordonné par les magistrats de Pérouse. Il reste les vestiges d'une église dédiée à Sainte Mustiole, qui a abrité un ermite jusqu'au XVIIIe siècle.

Aujourd'hui, elle n'a ni véritable embarcadère ni service de ferry, et elle est couverte d'un bois dense de chênes verts et de pins parasols qui abrite une colonie de cormorans. Elle est privée : selon les sources disponibles, elle appartient à une famille noble de Pérouse, les comtes Baldeschi. La voir depuis le ferry, à un peu plus de quatre cents mètres de la Maggiore, reste la seule façon de la voir.

Comment fonctionne le ferry, port par port

Le service, géré par Busitalia, n'est pas le même pour les deux îles. Pour l'Isola Maggiore, on peut partir de trois ports : Tuoro Navaccia, Passignano sul Trasimeno et Castiglione del Lago. Pour la Polvese, on ne part que de San Feliciano : la Maggiore est plus proche de la rive nord, la Polvese n'est confortablement accessible que depuis le port le plus proche, sur la rive est.

Les vélos voyagent sur toutes les lignes moyennant un supplément journalier, sur des courses spécifiques, pas les jours fériés. Les chiens de plus de 35 centimètres au garrot doivent porter une muselière et payer un supplément ; les plus petits sont portés ou mis dans un panier de transport.

Nous n'indiquons pas d'horaires ni de tarifs ici, pour la même raison que le guide général : ils changent plusieurs fois par an, et un horaire faux écrit sur une page est pire que pas d'horaire du tout.

Quand c'est le lac lui-même qui arrête les ferries

Le lac Trasimène est peu profond et n'a pas d'émissaire naturel, comme l'explique aussi le guide général : il vit presque uniquement de la pluie. C'est une caractéristique structurelle du lac, pas un phénomène saisonnier : lors d'une année sèche, le niveau peut baisser assez pour arrêter complètement les ferries, pas seulement en changer les horaires.

C'est ce qui s'est passé à l'été 2026. À partir du 29 juin, Busitalia a suspendu la ligne San Feliciano-Isola Polvese : le niveau de l'eau était descendu au point de rendre la navigation risquée, avec un danger d'échouage. Un transport alternatif gratuit a suivi, les week-ends dès début juillet puis tous les jours jusqu'à fin août. À partir du 31 août, la ligne Castiglione del Lago-Isola Maggiore a elle aussi été suspendue, remplacée par une navette.

Cette instabilité de l'eau avait déjà mis en crise la pêche sur l'Isola Maggiore il y a des siècles, pour la raison inverse : trop d'eau alors, trop peu à l'été 2026. Mieux vaut donc toujours vérifier la page de Busitalia avant de partir : une ligne peut être suspendue du jour au lendemain à cause du niveau de l'eau, pas seulement à cause du changement de saison.

Quelle île choisir, et si cela a un sens de faire les deux en un jour

Le guide général du lac donne déjà l'indication de fond : l'Isola Maggiore pour ceux qui veulent le village habité, les églises et la dentelle, le château ne se visitant pas tant que durent les travaux de restauration ; la Polvese pour ceux qui veulent marcher, se baigner et rester en plein air, avec aussi un château, un monastère et un jardin d'eau à découvrir.

Faire les deux le même jour suppose d'accepter de passer une bonne partie de la journée en voiture, sans vrai raccourci : les ports de départ sont sur des rives opposées, San Feliciano à l'est, Tuoro et Passignano au nord. Mieux vaut choisir une île, bien la faire, et laisser l'autre pour un autre séjour.

Une dernière note sur la Polvese : le restaurant et l'auberge n'ouvrent qu'en saison, avec des horaires changeants. Emporter de l'eau et de quoi manger reste le choix raisonnable.

Ce qu'il y a au-delà des îles

Les îles ne sont qu'une partie du Trasimène. Ceux qui disposent de plus d'une journée peuvent les associer à un tour des villages de la rive, raconté en entier dans le guide général du lac Trasimène, ou s'arrêter à Castiglione del Lago, qui est aussi l'un des trois ports vers la Maggiore. Pour un séjour plus long, voir aussi comment organiser trois jours entre l'Ombrie et les environs.

Depuis Le Torri di Porsenna, nous sommes à cinq ou dix minutes de la rive sud du lac : pour les distances exactes vers les îles et le reste du territoire, voir la page des environs, et pour réserver le séjour, il y a les chambres.